Cuba på Cusp of New Connections: Vintage Cars, Offline Apps, the Post-Fidel Era (+ Reisetips)

Sentrale Havanna

Mindre enn 100 mil utenfor kysten av Florida, men isolert av 50+ års begrensende politikk - Cuba har vært på mitt sinn i mange år. Helt siden mine dager som hovedfag i Latinamerikanske studier. Og spesielt siden jeg fungerte som en bak kulissene spansk-engelsk oversetter for dette prosjektet: The Promise of Cuba. Jeg måtte se landet for meg selv.

En dag før jeg landet i Havanna, landet JetBlue flight 387 - den første kommersielle flyvningen siden 1962 - i Santa Clara.

For en gave til å utforske dette spektakulære stedet i et så viktig øyeblikk i forholdet mellom våre to land. Denne 10-dagers turen i september 2016 har gitt meg en ny forståelse av forholdet mellom USA og Cuba og en dyp beundring for cubanernes kreativitet. Og det føles spesielt overbevisende i kjølvannet av Fidel Castros død.

Den embargo-drevne kunsten å vedlikeholde biler, sett fra baksetet, fortauet og en pedicab.

1950 Cars: a Lens into a Broken Economy

Gatene i Havana er fylt med biler fra 1950-tallet, som kjører takket være innovasjoner som motoromregning og konstant reparasjon. Disse bilene er sjarmerende for besøkende, men dyre for sjåførene deres. Ray, en ingeniør av yrke som jobber som drosjesjåfør og mekaniker, fortalte at han bruker 10 CUC / dag (omtrent $ 10) på nødvendigheter som mat og toalettpapir for familien hans på 4, men 35 CUC / dag på bensin og skatter for bilen hans (en skranglende sovjetisk Москвич). Gjennomsnittslønnen på Cuba er $ 17 per måned, noe som betyr at turisme og overføringer spiller en viktig rolle i å få endene til å møtes.

Hvorfor? Embargo. Reklametavler rundt om i landet leste “BLOQUEO: El genocidio más largo de la historia” (embargo: det lengste folkemordet i historien.) USA har blokkert handelen med Cuba siden Fidel Castro tok makten i 1959. Etter 1959 var egentlig all Cubas handel med Sovjetunionen fram til krasjet, som kastet Cuba inn i den spesielle spesielle.

Edy, verten vår i Havana-området Vedado, ga meg en historietime. Han jobbet som kommersiell fisker i mange år, men måtte stoppe fordi det ikke var drivstoff til båtene. I løpet av den spesielle spesialperioden ble datteren hans født, og han prøvde å kjøpe melk til henne. Det var ingen melk å kjøpe, så han dro ut på landsbygda og kjøpte en geit, så han kunne produsere sin egen melk. Bakgården hans inneholdt snart en gris og kyllinger også. Moren hans hentet en alkoholimetro tilbake fra USA, som han brukte til å brygge sin egen sprit (han dro enheten ut av skapet for å vise meg.)

Edy (stående) med Carluchín. Carluchín viser meg Isladentro, en byguide-app som er designet for å fungere offline innenfor rammen av Cubas begrensede internettilgang. Han er også en av grunnleggerne av Clínica del Celular, en kjede med verksteder for reparasjon, oppdatering og oppgradering av mobiltelefoner.

Denne knappheten har tvunget cubanere til å være kreative. Det er en ny generasjon gründere som bygger apper designet for å fungere offline. Internett-tilgang på Cuba koster 4,5CUC / time, gjennom kort som kobles til rutere på de store hotellene, men ingen cubanere har ikke råd til å ha telefonen sin tilkoblet internett til den hastigheten hele tiden. Så apper som Isladentro og AlaMesa fyller hullet ved å laste ned data til telefonen din som fungerer offline for kart, lister og mer. Apputviklerne belaster lokale bedrifter for annonsering på appene sine, som oppdateres omtrent en gang i måneden og kan lastes ned via appbutikkene eller på et mobiltelefonverksted.

Piscolabis, en butikk og kafé i Havana Vieja. Vicky, en av eierne, fortalte at de kjøper alle produktene sine fra uavhengige artister. En av disse artistene er en lege som lager kunst fordi hun kan tjene så mye mer penger på å selge produkter til turister i CUC enn hun kan ta seg av kubanske pasienter for CUP.

Cuba har to valutaer. CUC (uttalt kook) er omtrent en dollar verdt, og det er det turistene bruker. CUP (referert til som moneda nacional) har en verdi på omtrent 25 pesos for dollaren, og det er slik folk tar buss, kjøper dagligvarer osv.

Men utenfor turiststeder er det ikke mye å kjøpe. Kjørte vi rundt i Cuba i en rød Geely leiebil, stoppet vi i flere små byer. I en butikk var iskrem den eneste snacks til salgs. I en annen, bare yoghurt. Ingen peanøtter, ingen kjeks, ingen chips. Rikelig med rom, øl og sigaretter. Da vi kjørte lite på bensin (i utkanten av Havana, i en stormstreng) hadde de to første stasjonene ikke noe drivstoff. For oss som turister var dette bare ulemper, men for økonomien som helhet er det ganske trist.

Utsikt fra den røde Geely. Kvisete veier, få skilt, mye propaganda på reklametavler. Denne lyder:

“Amo Estados Unidos, el sistema funciona.”

"Jeg elsker USA, systemet fungerer." Det var det en annen sjåfør, Salvador, fortalte i Volkswagen Beetle fra 1960. Da jeg takket ham for at han hentet meg klokka 03:30, sa han: “Hay que luchar para vivir.” Man må kjempe for å leve.

Den kubanske artisten Marlys Fuego (til høyre) poserer med hunden og søsteren sin foran et stykke hun skapte under Obamas besøk på Cuba i mars 2016. Hun opprettet disse selvportrettene med det amerikanske flagget for å fange glede for det øyeblikket.

Barack Obama har brakt nytt håp til befolkningen i Cuba.

I desember 2014 kunngjorde Obama et skifte i USAs politikk overfor Cuba.

I de viktigste endringene i vår politikk på mer enn femti år, vil vi avslutte en utdatert tilnærming som i flere tiår har unnlatt å fremme våre interesser, og i stedet vil vi begynne å normalisere forholdet mellom våre to land. Gjennom disse endringene har vi tenkt å skape flere muligheter for det amerikanske og det kubanske folket, og begynne et nytt kapittel blant nasjonene i Amerika.

Da han hørte denne nyheten, returnerte Alexis Naranjo til Havana fra Spania for å åpne en restaurant for amerikanske besøkende i familiens 12-roms 8-baders casona fra 1800-tallet i det grønne Vedado-området. Restauranten hans, Los Naranjos, er en upåklagelig oase av klassisk arkitektur og gourmetmat, laget med kreativitet og kjærlighet.

Alexis Naranjo bak baren på Los Naranjos, restauranten hans.

Jeg er optimistisk når det gjelder Cuba. Jeg er optimistisk om at det snart vil være flere muligheter for de kreative menneskene på denne øya til å vokse og blomstre.

Tiden for å besøke Cuba er nå. Det er en øy på spissen av nye forbindelser, som opprettholder den håndlagde kulturen på et sted som har vært semi-skjermet fra den moderne verden i mer enn en generasjon.
I Viñales syklet reisefølge Steven og jeg hester ut til en secadero de tabaco, der Pipo fortalte oss alt om dyrking, tørking og rullende tobakk. Han forklarte regjeringens strenge regler og de nylige endringene for å gi mer håndverksproduksjon. Jeg er vanligvis ikke mye røyker, men når du er på Cuba ...

Hvis du planlegger en tur til Cuba: logistikk, anbefalinger og mer.

Atrium av Hotel Palacio O'Farril (som hadde kul arkitektur og en flott beliggenhet, men ikke min favoritt frokostbuffé.) Svanekunsten og notatet som ble igjen av hushjelpen vår siste natt på hotellet (selvfølgelig ga vi henne et sjenerøst tips.) Callejón de los Peluqueros (frisørgata) i nærheten i Havana Vieja.

Vi bodde i Havana Vieja (først på Hotel Palacio O'Farril, som vi booket via det nederlandske nettstedet Cuba Travel Network, siden kommentar: Hvis du bestiller fra utlandet, husk å varsle banken din om den nederlandske transaksjonen først) og leide en bil (også gjennom Cuba Travel Network) og kjørte vestover til Soroa, Viñales, Cayo Levisa og tilbake til Havana.

Fra venstre: Soroa, Viñales, Cayo Levisa.

Kjøringen var utfordrende, veiene er humpete og det er nesten ingen veiskilt og bensinstasjonene har ikke alltid bensin. Hvis du er nølende med det, gå for drosjer og Viazul turistbusser, som går mellom de viktigste destinasjonene.

Da vi kom tilbake til Havana bodde vi hjemme hos Edy i Vedado.

Jeg anbefaler måneguiden til Cuba, alle disse stedene er der.

Jeg anbefaler også casas particulares over hotell. Bedre service, bedre mat, bedre valuta for pengene. Jeg vil også anbefale å bo i både Havana Vieja og Vedado, forskjellige vibber i forskjellige nabolag. Jeg tror Edy er på Airbnb, selv om vi ikke bestilte der. Det er mange alternativer for steder å bo, så du trenger sannsynligvis bare å bestille den første slik at du vet hvor du skal lande fra flyplassen.

Jeg bestilte flyreisen min før de amerikanske kommersielle flyvningene ble kunngjort. Jeg tok Aeromexico og ble avhørt for journalistikkopplysningene mine på flyplassen i Havana, og måtte deretter betale en premie for mitt visum der. Hvis du flyr gjennom JetBlue eller American og følger instruksjonene deres, bør du ikke ha noen problemer i det hele tatt. Min irske reisekompis fløy rett fra London og trengte ikke visum (men briter trenger visum, opplyser en venn i Santiago.)

Ta med en bunke kanadiske dollar, euro eller pund. Du kan få dem i banken din. Ta med mer enn du tror du vil trenge fordi minibankene ikke fungerer der (hvis banken din er amerikansk) og kredittkort ikke fungerer noe sted. Å bytte amerikanske dollar koster mer siden det koster et tillegg.

Hvordan er spansken din? Jeg bodde i Chile i 4 år og har jobbet som tolk, men jeg er sikker på at du kunne ha det veldig bra uten det flytende nivået. Det kan bare innebære flere sjanser…. Cuba er spesielt fascinerende hvis du kan forstå hva folk sier om øyas historie og politikk og mer.

Anbefalte restauranter i Havanna:

Alle disse stedene er på AlaMesa, last ned appen før du lander der.

Los Naranjos: Vakker, familiedrevet restaurant med personlig service og gjenoppfinnelser av klassiske retter, med fokus på sjømat.

Daglige spesialiteter på Los Naranjos.

El Cocinero: hip restaurant med to dekk, på taket og foran. Vakre mennesker, hyggelig belysning, velsmakende mat og cocktailer. I nærheten av Fábrica del Arte, et populært utested i Vedado (som dessverre ble stengt for renovering under vårt besøk.)

El Cocinero

Helad’oro: flott is i Havana Vieja. Affogato! Kjegler! Mye bedre enn den mer kjente Coppelia.

Affogato på Helad’oro og et øyeblikksbilde av Havana Vieja.

Café Presidente: moderne kafé på Avenida de los Presidentes med kaffe, drikke, fersk / enkel / moderne mat.

En tidlig middag på Café Presidente. Grillet fisk og ris med en kald Cristal. Statue av Salvador Allende i samme gate.

Jazz Club La Zorra y El Cuervo: Fantastisk musikk på denne kjellerklubben.

Så det er min korte guide til Cuba. Jeg elsket tiden min på Cuba og ser frem til å komme tilbake litt tid snart. Moren min har også besøkt Cuba to ganger det siste året, en gang sammen med faren min og en gang sammen med min 93 år gamle bestemor - som cubanerne spøkte hadde vært i fryseren det siste tiåret eller to. Hvis du vil lese mer om å reise på Cuba, kan du besøke foreldrenes blogg: Partners in Adventure.

Og nå er Fidel borte, men ordene hans lever videre. I denne bokhandelen / turistinformasjonssenteret i Viñales står det