Mer enn Mardi Gras: En innsiderveiledning til New Orleans

Med en beignet i hånden kan du oppdage de greske herskapshusene i Garden District, høre på livemusikk hver natt i uken og sovne på en mage full av jambalaya. I “Big Easy” er det nesten umulig å ha det dårlig.

Av Regis St. Louis
Fotografier av Joao Canziani
Introduksjon av Katy Simpson Smith
Illustrasjoner av Alex Fine

I august 2012 ble jeg sluppet ned i en vindpisket leilighet i New Orleans med badekaret mitt fullt av vann og en bok med kryssord mens orkanefester raste over hele byen. Utleier min hadde evakuert foran orkanen Isaac, men jeg var en engasjert introvert og tenkte sikkert at du kunne ri ut en storm alene - jeg hadde ikke en gang en mobiltelefon.

En av de vakre balkongbygningene i det franske kvarteret.

Etter at lysene slukket og regnet surret gjennom og forlot byen mørk og stille, begynte jeg å føle de første prikkene av ensomhet. En stor gren hadde falt over kraftlinjen vår og inn på verandaen, så jeg dro ut søppelkassene og kom på jobb. Snart lokket lyden av uventet latter meg ut av hagen. Opp og ned på gaten klippet også naboer og saging og rengjøring, bortsett fra at de gjorde det i tandem, høyt, og delte tallerkener med mat tilberedt før den kunne ødelegge. Jeg vandret to dører ned, der den innbyggerkirurgen og gjestene hans var opprørte av champagne, og ble lurt til å bli med dem. Fra deres høye veranda kunne jeg se både ødeleggelsen og menneskene som var opptatt med å sette sammen brikkene.

Det jeg først elsket med New Orleans, var ikke innbyggerne, disse modellene av raushet og sprudling, men landskapet rundt dem. I ingen andre amerikanske byer er en omgivelse så levende. Gigantiske levende eiker lener seg ut på gaten som almissøkere - eikene under hvilke blodige menn fra 1800-tallet duellerte til døden, hvis feiende grener barn fortsatt klatrer som katter, som avbryter kastbuen på Mardi Gras slik at hele våren lenge kjører vi under kalesjer av perler. De levende eikene, noen forkrøblede, noen savnede, forteller også historien om Katrina, da byen absorberte smertene og fortsatte å vokse, ett nytt blad om gangen.

Husene har like mye personlighet som innbyggerne - kreolske hytter og hagler i nyanser av laks, fuchsia, cerulean - og jungler med jasmin parfymer gatene. Varmen er sin egen karakter, både kjæreste og skurk, som svir deg i trøst når vennene dine i Nord klager over snøstorm, men gjør sommeren til en sakte kryp. Markørene for menneskeheten jeg elsket best var kirkegårdene: mausoleums stiger som palasser fra skitten, lyse tegn på hvor kroppene lå - hvitt, svart, vietnamesisk, Honduran, Isleño.

Da jeg flyttet til byen, var jeg i midten av tyveårene og prøvde voksen alder for første gang. Jeg gikk gatene i det franske kvarteret med min CV i hånden, og ba om arbeid i hver bokhandel fra Esplanade til Canal, og passerte folk med papirmattefugler på hodet eller lærreimer rundt bena. Hvordan kunne de være så dristige? Om kveldene ruslet jeg fra leiligheten min opp til Bayou St. John, der folk kajakk med hundene sine og jeg kunne sitte på bredden med hodet i en bok.

Det viste seg at folket ikke var uavhengige av byens magi, men ble smidd av de samme sjeldne tingene.
Den livlige scenen utenfor Hi-Ho Lounge.

Våren etter orkanen, da magnoliene satte sine blomster ut og jeg endelig ble nysgjerrig på menneskene rundt meg, tvang jeg meg til å delta på et arrangement i nabolaget - en samfunnshage trengte gjerdet sitt malt. Følte meg som Tom Sawyer, jeg malte meg rett inn i en annen kvinne; vi var øyeblikkelige venner. Amanda var spektakulær og levende, en lett kram, med en latter som konkurrerte med klokkene i St. Louis katedral. Hun var vertskap for crawfish; dratt meg til lokale restauranter der vi tok prøve på kongekaker, Alon Shayas mystiske pita, burgere laget av frityrstekte røde bønner og ris; og sto ved meg for hver Muses-parade, et kvinnespektakel på torsdag før Mardi Gras, der hun ville skrike blodig drap for å fange en verdsatt sko. Det viste seg at folket ikke var uavhengige av byens magi, men ble smidd av de samme sjeldne tingene. Jeg begynte foreløpig å be folk om kaffe, snøballer eller gå langs bayou. Jeg møtte innfødte og transplanterte, huseiere og sentrumsfolk, som ikke bare var forfattere eller advokater eller snekkere, men som også var kunder og saksofonister og flerspråklige. Det er en by med hemmelige liv, av mennesker som er så rike på karakter at en identitet ikke er tilstrekkelig.

I 2016 oppfordret min eiendomsmegler meg til audition for Sirene, en av de mer enn to dusin Mardi Gras dansetroppene som lar voksne kvinner og menn riste buttene sine i tullete antrekk midt i St. Charles Avenue. På en eller annen måte, til tross for min reserve og mine to venstre føtter, tjente jeg en plass. Den vakreste troppen av dem alle (etter min mening), Sirens-paraden 12 koreograferte danser i seks mil, sludd eller varme, iført parykker og korsetter og fiskenett-strømpebukser, forbi barn som sitter på stiger og berusede med-eds og turister desperate etter perler, under utdanningen og inn i hjertet av sentrum, der ordføreren sitter på en tusenby og vinker mens vi skinner forbi. Jeg har aldri følt meg mer utsatt eller mer innhyllet. Byen, i all sin overflod, hadde endelig knekt meg åpen og sluppet meg inn. Nå når noen nye kommer til byen, passerer jeg dette rådet: Vitne all skjønnheten i omgivelsene dine, men legg din skyhet til side og finn menneskene, også. Det er de som har det bra.

Katy Simpson Smiths nye roman om Roma (Harper Books) vil være tilgjengelig i mars 2020.

Gli inn til en andrelinjeparade

Vent, hva er denne paraden?

Second Line er en høyt elsket del av afroamerikansk kreolsk kultur. Second Line er som et roving-party, med pumpende messingband og dansere i fargerike dresser (hovedlinjen) og livlige revelere som følger bak (den andre linjen). Second Lines er iscenesatt av byens afroamerikanske sosialhjelp- og lystklubber, og er forankret i jazzbegravelser. De første dagene skulle et band spille dystre sanger på vei til interneringen; etter at alle forlot kirkegården, ville ting bli mer optimistisk, med gladere sanger som feiret personens liv. I disse dager arrangeres Second Lines for å feire livet i byen og bringe lokalsamfunn sammen. De skjer de fleste søndager (unntatt om sommeren og store høytider) i forskjellige deler av byen - typisk i Tremé og Central City.

Gatene blir levende med lydene fra å spasere messingspillere under en Second Line, en paradeside-leverandør får grilling.

Hvem kan være med?

Alle er velkomne. Men du kan få skitne utseende hvis du:

  • Blokker hovedlinjen som kommer nedover gaten.
  • Pek kameraet i møte med paradegjengere eller paradegruppen.
  • Ikke bidra til at samlekurven blir bestått.
  • Bli søppel og snubler gjennom det. Å drikke offentlig er akseptabelt her (du kan kjøpe drinker fra barer eller mobilleverandører underveis); bare ikke gå over bord.
“Denne byen ville ikke vært New Orleans uten den andre linjen. Det er dans, det er fellesskap, det er feiring. Når jeg hører den musikken, kan jeg ikke holde igjen. ”- Cheryl Richmond, bosatt i Tremé og hyppig Second Line-deltaker

Hva tar jeg med meg?

Solkrem, og pass på å bruke komfortable sko - disse paradene kan vare i flere timer og vind gjennom skyggefrie gater.

Revelers og tilskuere (inkludert en på hesteryggen) opplever paraden med høyt energi.
Local Lingo: utenforstående tror det er N’Awlins - det er det ikke. Dette er byen New OR-luns. (Og det er heller aldri New ORLEANS.)

Bli her!

Landingsputer for 3 vanlige reisende reisende.

Sun Ra Arkestra spiller for et publikum i Music Box Village.

Where Hipsters Hang: The Marigny

Rett ved siden av Bywater og like nedover fra det franske kvarteret, består Marigny (MARE-uh-nee) av fargerike hus midt i bohemske kafeer og cocktailbebyggelser i nabolaget. Et annet pluss: Noen av byens beste musikkhaller er her. (Du finner dem langs Frenchmen Street.)

For design-aficionados: Garden District

Tårnhøye eik, forseggjorte hager og hage som slipper ut med kjeene, er bakgrunnen for dette historiske distriktet som ble etablert på 1800-tallet. Beboere her kan glede seg av rolige turer i de murkantede sidegatene, spise på nabolagets kulinariske institusjoner som Commander's Palace og bla gjennom Magazine Street-butikkene.

Got Kids With You ?: Uptown

Noen få kilometer oppover fra det franske kvarteret ligger Uptown med frodige gater, romslige hjem og sjarmerende parker. Du finner også et solid restaurantutvalg (Upperline, Patois, Gautreau's) - og mens området er litt fjernet fra handlingen, kan St. Charles streetcar komme deg til sentrum på omtrent 30 minutter.

Lokal plukke

“Music Box Village er en samling bygninger laget av repurposed materialer, med provisoriske instrumenter: perkusjonssett laget av gamle oljetrommer, en pergola omgitt av lufthorn og mer. Hvis du går på dagtid, kan barna løpe rundt mens du sjekker ut kunstmarkedet eller lager ølstativer; eller gå om natten for en konsert. Avhengig av dato, kan det være alt fra indierock til Afrobeat. ”- Scott Hourcade, Airbnb Erfaringsvert

Nabolaget Deep Dive: The Bywater

Denne bydelen nedover fra det franske kvarteret er midtpunktet i byens kreative renessanse. Musikere, artister og andre frie brennevin har strømmet hit de siste årene, og fikset opp de lysmalte kreolske hyttene. Bywater er et vandrende område, og inneholder hjemmet til plate- og antikvitetsbutikker, storied musikksteder, avslappede gin-ledd og en voksende galleriscene. Disse fem stedene er uovertrufne - og hvis du er på Mardi Gras (5. mars), kan du sjekke ut de fargerike kostymene i Society of St. Anne-paraden mens den danser forbi.

Den travle bakgården på Bacchanal Wine.

1. Bacchanal vin

I nærheten av kanalen i Bywater har den bittesmå vinbutikken Chris Rudge åpnet tilbake i 2002 og blitt en utendørs hangout når som helst med et godt kuratert utvalg av viner og smakfulle små tallerkener (baconpakkede dadler, patatas bravas). Det er livemusikk syv dager i uken, med en lineup som inkluderer unge jazzband og feirede solister som cellist Helen Gillet. Gå tidlig for å score et bord i hagen. Med utelys spredt mellom trærne, er det en av de mest atmosfæriske innstillingene for et show.

2. Bar Redux

For en bit av New-Orleans-skolen, kan du sjekke ut gatene like oppover veien og slå inn i et vann uten hull som Bar Redux. "Det er et flott sted for en øl og god barmat til rimelige priser," sier Steve Scaffidi, vert for en filmskrevende Airbnb-opplevelse. Dykkerstedet har en bakgård spredt med julelys og en roterende samling av nattlig underholdning: bluesband, burleske show og mer.

3. Halvmåneparken

Når innbyggerne i Bywater trenger en pause fra byens mas, tar de en spasertur over den "rustne regnbuen", en bratt gangbro som fører fra Piety Street til byens nyeste vannpark. Strekker seg 1,4 miles langs Mississippi, det luftige grønne rommet med engengene og utsikt over elven, og trekker barnevogner, hundekjørere og syklister. "Det er ikke noe bedre sted å se solnedgangen, innrammet av skyline og halvmånen," sier Airbnb Experience-verten Scott Hourcade.

4. Bywater American Bistro

Den feirede kokken Nina Compton åpnet denne industrielle chic bistroen i 2018, og økte Bywater's voksende kulinariske tro. Akkurat som hun gjør på Compère Lapin i lagerområdet, kommer Compton fra små gårder til å lage en sesonginspirert meny som blander karibiske og kreolske aksenter (tenk rykk kylling med smørbønner, og kaninkurri med jasminris).

5. Parleaux Beer Lab

En del av byens renessanse om håndverksøl, Parleaux (en leken fransk oversettelse for “Bywater”) brygger opp små partier i ukonvensjonelle varianter - inkludert en rik baltisk portier som er eldret i bourbonfat. Bakgården er et fint sted å ta prøve på sesongens kvafetter med gourmet snacks fra en roterende serie matbiler, inkludert Lucille's Roti og Beets N Thyme (veggie empanadas). Tilfeldig er det også en gratis yogaklasse hver søndag klokka 11.00.

Strekk dollar!

Big Easy trenger ikke være vanskelig for lommeboken. Disse funnene er under en dollar, eller enda bedre: gratis.

Gratis

Et besøk i Sculpture Garden på NOMA (New Orleans Museum of Art). Sjekk de overbevisende verkene til René Magritte, Robert Indiana og Claes Oldenburg i et frodig miljø i City Park.

Gratis

Galleri-hopping langs Julia Street. Gå på den første lørdagen i måneden - det er da det avholdes fester for nye utstillinger med gratis vin og ost.

25 øre

En lunsjmartini på Commander's Palace. En martini (eller tre - grensen per person med forrett) går fint ned med krydret kreolsk matlaging. Prøv den pan-seared Gulf fisken.

50 øre

En østers i happy hour på Superior Seafood. Hver dag mellom kl. 04.30 og 18.30, tilbyr denne årgangs spisende og drikkende den populære skalldyren til å stjele.

Og for en drøy dollar

Du kan ta en årgang spasertur i byen (enveisbillett: $ 1,25). St. Charles-linjen skrangler langs en naturskjønn boulevard, forbi eiendommer og eiketrær så tykke i deler at de danner en frodig buegang over sporene. Ta det opp i Canal og Carondelet gatene og sykle gjennom CBD, Lower Garden, Garden District og Uptown. Det tar omtrent 45 minutter å komme til slutten av løkken (South Claiborne og South Carrollton avenyer).

Lagniappe (LAN-yap): Lite noe ekstra - en ekstra østers til dusinet ditt, eller en gratis kakeskive som gled ned i vesken din på bakeriet. La oss si at du har et glass vin i baren: Du kan be om en lagniappe, og bartenderen kan gi deg en gratis matbit eller tappe glasset.

Reservasjoner påkrevd

"Det er ikke et annet sted hvor restaurantene er så uløselig knyttet til identiteten til et sted som i New Orleans," sier den prisbelønte restaurantkritikeren Brett Anderson. En forfatter for Times-Picayune siden 2000, anser han nå for å være et av de mest dynamiske øyeblikkene i byens kulinariske scene: "Det er mange nye unge kokker som legger kapittelet sitt inn i den tykke boken til New Orleans." For en smak av den kjøkkenkreativiteten, kan du prøve noen av Andersons favorittsteder, både tidstestede klassikere og nykommere.

Den lokale kokken Nina Compton tallerkener sitt karibiske påvirkede kjøkken.

Clancy's Restaurant

"Denne idiosynkratiske franske kreolske restauranten i et boligområde i Uptown viser seg å være enormt smakfulle krabberetter, inkludert en røkt soft-shell krabbe med meunière-saus."

Øverste restaurant

Eieren, JoAnn Clevenger, har utviklet mange gode oppskrifter i løpet av årene, inkludert rekeremoulade servert over stekte grønne tomater, nå funnet over hele New Orleans. Deres and-andouille-gumbo er en av de beste. ”

Brigtsens Restaurant

"En hjemmekoselig restaurant med en stab som har vært der i evigheter. Frank Brigtsen var i spissen for å kombinere Cajun og kreolsk matlaging. Hans panékanin [panert og pannestekt] i en krydret kreolsk sennepsaus er enestående. ”

Compère Lapin

“Dette var Nina Comptons første restaurant i New Orleans. Hun er fra St. Lucia og koker New Orleans-oppskrifter gjennom et karibisk objektiv. Reker med stekt jalapeño jus er fantastisk, men deres mest berømte rett er curry geit, som er alvorlig vanedannende. ”

Longway Tavern

"Dette franske kvartal-stedet vakler virkelig skjønnheten i New Orleans 'gamle arkitektur, og baren på gastronomi er utmerket. Det høres kanskje ikke veldig spennende ut, men en enestående rett er de engelske ertene, servert med blomkålkrem og lands skinke. ”

6. Nolan-huset

(Ri St. Charles Streetcar til St. Charles og Third Street.) I The Curious Case of Benjamin Button, er spedbarn Benjamin igjen på bakre trapp til dette 8000 kvadratmeter store Garden District herskapshuset, som fungerte som et hjem for eldre i filmen med Brad Pitt i hovedrollen.

Østers-og-sprudlende hengivenhet på Pascal's Manale Restaurant.

Lokal plukke

"Pascal's Manale er et must. Uptown T, en østersshucker der, hilser alle med et stort smil. Gå i uken happy hour (3 til 6 p.m.); østers er halvparten av. ”- Emma Fick, billedkunstner og forfatter av Snippets of New Orleans

Food Hall of Fame

Ikke forlat byen uten å grave i disse ikoniske rettene.

jambalaya

En solid risrett med franske og spanske røtter som typisk inkluderer pølse (andouille er en favoritt) sammen med en eller annen kombinasjon av reker, crawfish, svinekjøtt eller kylling. Det er et fyllingsmåltid som kan være billig gatemat eller mer eksklusivt avhengig av hvor du går.

Få den på: Coop's Place, et koselig spisested med fransk kvarter som koker opp en rik, benløs kaninversjon med røkt svinekjøttpølse og reker.

gumbo

En fyldig suppe laget av en roux som er toppet med kjøtt eller sjømat. Det serveres ofte med ris.

Få den på: K-Pauls Louisiana Kitchen; dens dekadente versjon er laget med pan-braised kylling og andouillepølse.

Po-boy

Oppskriften, som dateres tilbake til 1930-tallet, er relativt fri: Ta litt fransk brød og fyll det med grillede reker, stekte østers, stekt storfekjøtt eller annen godhet; kle den (salat, tomat, mayo); så nyt deg.

Få den på: Parasol's Bar & Restaurant; deres mye imiterte Firecracker Shrimp Po-boy er en krydret versjon laget med stekt reker som er belagt med hvitløk, smør og varm saus.

Røde bønner og ris

Et enkelt, men tilfredsstillende måltid, som når det gjøres riktig, kan være noe av det beste du spiser i New Orleans. Tradisjonelt servert på mandager.

Få den på: Dooky Chase's Restaurant. Det er en signaturrett av “Queen of Creole Cuisine” Leah Chase, den legendariske 96 år gamle kokken på denne restauranten i Tremé.

Char-grillet østers

Nystøpt, skåret med smør, hvitløk og ost og kastet direkte på en grills åpen flamme.

Få den på: Drago's Seafood Restaurant, stedet som populariserte retten.

Har Beignets 9 måter

Tradisjonelt er denne pute franske godbiten støvet med en enkel topping av sukker. Men i NOLA, det området som er mest kjent for den smultringlignende konfekten, kommer den også i noen nyskapende spin-offs. Beignet pommes frites, noen?

1. Oreo beignets Luca Eats

2. Røde fiskebeinetter Royal House Oyster Bar

3. Burger beignets Lorettas autentiske praliner

4. Beignet frites Café Maspero

5. Beignets Café du Monde

6. Bacon cheddar-beignetter med chipotle crema The Howlin 'Wolf Music Club & Den

7. Gresskar og pisket kremgrøttsorter (sesongåpent) The Vintage

8. And og søtpotetbeinetter med foie gras fondue SoBou

9. Sjokolade fylte beignetter Uptown Coffee

Drinker i den blendende omgivelsen på Carousel Bar, den eneste roterende baren i byen.

Trykk på Cocktail Culture

Noen av USAs beste cocktailer ble oppfunnet i denne havnebyen, og generelt sett elsker New Orleanians en god drink. Crescent City har faktisk slått tilbake kreative libations siden 1800-tallet, da alkohol fortsatt ble forskrevet av leger for dets medisinske egenskaper. Elizabeth Pearce, forfatter av Drink Dat New Orleans, tar oss gjennom de boozy concoctions født i Big Easy.

Lokal Lingo: Go cup: En alkoholholdig drikk å gå. Ta med deg den uferdige cocktailen din. (Virkelig! Det er tillatt. Du kan be om en gå kopp på selv de ritziest barene.)
Den utendørs feststemningen på Bacchanal Wine.

Lokal plukke

“Barrel Proof er dette veldig myke stedet der jeg liker å gå etter den høye energien fra en Second Line. De har mer enn 300 typer whisky, inkludert sjeldne fra Japan. ”- John Foley, Second Line vanlig

Din tipsige tidslinje

1830-årene

Antoine Amédée Peychaud åpner et apotek i NOLA, og bitter oppskriften hans blir nøkkelen til Sazerac. Drikken utvikler seg til en blanding av sukker, rug whisky, Peychaud's Bitters og Herbsaint. Prøv det på Sazerac Bar, hvor det ble popularisert på 1880-tallet.

1918

Philibert Guichet, den gang eier av Tujague's, en av byens eldste barer, oppfinner gresshopperen, en dessertdrikk av crème de menthe, crème de cacao og tung krem ​​med en skvett konjakk. Den tar av på 1920-tallet og serveres fremdeles på Tujages i dag.

1938

Walter Bergeron, hovedbartender på Hotel Monteleone, oppfinner Vieux Carré, en blanding av rug, konjakk, søt vermouth, Bénédictine og Peychauds og Angostura-bitre. Den roterende karusellstangen er for tiden det beste stedet å prøve den.

1940

Orkanen er oppfunnet under andre verdenskrig. Whisky var ikke lett tilgjengelig, men det var et overskudd av rom, så Pat O’Briens pub eksperimenterte med oppskrifter for å få mest mulig ut av rummen. Vinneren var denne rummen, laget med pasjonsfruktjuice og en skvett sitrus. Treff Tiki Tolteca for den klassiske cocktailen.

1985

Hand Grenade, som er den sterkeste drikken i byen, er en fluorescerende grønn hemmelig oppskrift som etter sigende inneholder 13 ingredienser. Drikkens melonsmak forklarer den sterke alkoholen som er gjemt inne. Finn det på Tropical Isle, som eies av drikkens oppfinnere, Pam Fortner og Earl Bernhardt.

2009

Cure åpnes i Uptown, og gir drivstoff til den skreddersydde cocktail-manien ved å repopularisere vintagedrikker og riffe på klassikere. Prøv Outside Only, en vri på Sazerac med noter av kanelbark, sitrusskall og karamellisert Demerara.

Naviger i musikkscenen

Rebirths medgrunnlegger, prisbelønte trompetist Kermit Ruffins, honet sine ferdigheter i å spille i jazzbandene rundt New Orleans og fant senere stjernestatus som solist og skuespiller (han spiller seg selv på HBO-serien Treme). Hans topp tips for besøkende: Fang legendene. "Du må besøke Ellis Marsalis i Snug Harbor [på Frenchmen Street]. Han spiller der hver fredagskveld. ”Og overser ikke utkanten. "På tirsdager på Prime Example [i 7. avdeling] kan du se storheter som Percy Williams, som lærte meg å spille trompet."

Jazz-store Kermit Ruffins tar en sving på trompeten.

Uken din i live musikk

Fange en fantastisk handling (eller to) hver natt.

mandag

Ruffins holder domstol i sin egen bar, Kermits Tremé svigermor Lounge, hver mandag og torsdag klokka 19.00. Det er en liten og avslappet spillejobb (kom tidlig, og du kan komme til å chatte ham før showet), med ris og bønner eller annen gratis mat som er inkludert i $ 20-dekningen. Trykk deretter på Snug Harbor Jazz Bistro i 10-tiden. fremførelse av sangeren Charmaine Neville, datter av musiker Charles Neville av Neville Brothers.

Frenchmen Street, en treblokkskonsentrasjon på mer enn 20 barer, klubber og restauranter.

tirsdag

Det Grammy-vinnende Rebirth Brass Band lyser opp publikum på Maple Leaf Bar fra kl. på.

onsdag

Prøv et levende musikk spisested: Three Muses, Bombay Club eller Little Gem Saloon. Opptak er gratis ved de to første (med et drikk minimum på Three Muses). Det er vanligvis $ 10 eller mer basert på hvem som spiller på Little Gem Saloon, hvor du kan spise på crawfish mac og ost under syltetøyøkter.

Torsdag

Få et sett på Preservation Hall, et sted i vintage stil som er et pilegrimsreise for jazzelskere. Grunnlagt i 1961 for å sikre overlevelsen av New Orleans jazzmusikk, og har vokst til å omfatte et turnerende band og en nonprofit som utdanner ungdom. Ta turen innom Siberia Lounge for slavisk sjelemat og balkanskritt på den ukentlige Eastern Bloc-festen.

fredag

Pop av d.b.a., Spotted Cat Music Club, eller Blue Nile (tre toppvalg innen trinnene fra hverandre langs buzzy Frenchmen Street). Eller gå lengre bort i syvende menighet for å se Original Pinettes, New Orleans eneste eneste kvinners messingband, på Bullet's Sports Bar som starter klokken 20:30.

lørdag

Kom innom Tipitina's, som trekker noen av de beste bandene i byen; Dr. John, Neville Brothers, Professor Longhair og mange andre armaturer har spilt her gjennom årene. Kjøp billettene dine på nettet og kom dit minst en halv time før gardintiden.

søndag

Hit the Maison, et flernivåområde med et variert utvalg av jazz-, funk- og Cajun-band, pluss det sporadiske burleske showet.

Lokalt valg: “På en tirsdag kveld elsker jeg å gå til Maple Leaf, der Rebirth spiller. De er et messingband og en New Orleans-institusjon, og du får se dem på en liten scene her. Det er bare noen få seter, så alle danser. ”- Amanda Schmadel, bartender

Historie og mysterium

Gjennom århundrene har mørke og rare hendelser utfoldet seg i denne byens lampelyste gater, der voodoo-dronninger, pirater og seriemordere en gang streifet. Alle har satt sine spor og tjent New Orleans som et av de mest hjemsøkte amerikanske byene. Disse mystiske flekkene er must-sees.

Tinkturer og eliksirer stiller hyllene til New Orleans Pharmacy Museum.

Lalaurie herskapshus

Dette herskapshuset i French Quarter var hjemstedet til sosialisten Madame Delphine fra 1820-tallet. Den påståtte sadisten (spilt av Kathy Bates i American Horror Story) var kjent for å torturere og myrde slavene hennes, og siden den gang har det kommet mange rapporter om paranormale aktiviteter her: dører slenger seg, kraner plutselig slås på, lyden av løpende fotspor . Morsomt faktum: Nicolas Cage eide dette huset også.

Voodoo Authentica

En synkretisk religion fra Haiti og Vest-Afrika, ble voodoo først introdusert til New Orleans på 1700-tallet. Voodoo-butikker ligger fremdeles i det franske kvarteret i dag, og dette tilbyr det beste utvalget av urter, tinkturer, voodoo-dukker og andre gjenstander som troende bruker for å bringe lykke til, finne kjærlighet og for indre helbredelse.

“St. Louis kirkegård №1 er det beste stedet å se denne byens tradisjon for å begrave kropper over bakken. ”- Uptown T (Thomas Stewart), østersshucker på Pascal's Manale Restaurant (tradisjonen skjedde delvis på grunn av byens høye vannbord ; i århundrer tidligere ville kropper som ble gravlagt under bakken komme til overflaten).

Lafittes smed Shop Bar

I følge legenden ble dette vannhullet brukt som smuglerbase for piraten Jean Lafitte og broren Pierre. Spared brannene som ødela store deler av det franske kvarteret, er bygningen fra 1770-tallet en av de eldste i byen. Den franske piratens spøkelse sies å ha blitt oppdaget her gjennom årene, noen ganger stående i et mørkt hjørne nær peisen. Ovenpå ble det angivelig hørt hvisker av bar lånetakerne som mente kilden var en kvinne som drepte seg selv i huset på 1890-tallet.

St. Roch kirkegård: Oppkalt etter skytshelgen for beskyttelse mot epidemier, har denne kirkegården et kapell som inneholder protetiske lemmer, akryl øyeepler og andre kuriositeter som de troende etterlater som tegn til takknemlighet for besvarte bønner.

New Orleans Pharmacy Museum

Dette Chartres Street-rommet ligger i en av landets eldste apotekere, og har skap som er fulle av diverse eliksirer som en gang var antatt å være terapeutiske, sammen med bein sag (amputasjon var et av de eneste kirurgiske alternativene tilgjengelig på 1800-tallet). Ovenpå kan du sjekke de middelalderske kontrastene som ble brukt i fødselen, som et fødselsbord fra 1920-tallet med smijernsstiver. Det er her Dr. Joseph Dupas angivelig utførte medisinske eksperimenter på gravide slaver. Spøkelset hans - som påstås å være en snorret figur i brun farge - er angivelig blitt oppdaget etter stengetid.

Hva du skal bringe tilbake

Matfotograf og kokebokforfatter Joy Wilson, skaper av bloggen Joy the Baker, flyttet til New Orleans i 2014, “inspirert av folket, kulturen og beignettene.” Her deler hun noen topp takeawayer fra sin adopterte hjemby.

Jeg har reist med en hel muffuletta-sandwich i kofferten. De kommer veldig godt innpakket fra Central Grocery, der muffulettaen oppsto. Det er mange steder å få alle slags ting, men jeg tror alltid stedet som oppfant det må være det beste.

Den lokale matbutikken her, Rouses Market, har en fantastisk New Orleans-seksjon. De selger krukker med olivensalaten som er på muffuletta - en virkelig god ting å ta med tilbake fordi den er unik og du ikke finner den i noen vanlig dagligvarebutikk.

Et stort parfymefirma her heter Smoke Artisan Perfume Co. Deres dufter selges i mange butikker rundt i byen. Noe med dem føles veldig New Orleans for meg. Duftene er jordnære, røykfylte, litt mystiske.

Det franske kvarteret kan være superturistisk; du kan gå deg vill i det. Men det er en vakker butikk som heter Porter Lyons. De bærer linjen til en smykkeprodusent som bor her, og hennes New Orleans-inspirerte stykker er virkelig kule. Min favoritt: messing-, sølv- eller gullmansjettarmbånd inngravert i New Orleans lengdegrad og breddegrad. Det er min gave til gave.

Om forfatteren: Regis St. Louis, som er en heltidsreisende skribent siden 2003, har dekket vidstrakte destinasjoner over seks kontinenter, fra fjellandsbyer i Pyreneene til regnskogdekket øyer i Melanesia. Når han ikke er på veien, bor han i New Orleans.