Insider's Guide to Barcelona

Psykedeliske skulpturer, sjømat skylt ned med verdens beste cava, og tårn laget av mennesker - det er ingen by som liker den.

Ord av Lisa Abend
Med rapportering fra Stephanie Granada, Grant Rindner og Yolanda Wikiel
Fotografier av João Canziani
Spotillustrasjoner av Diego Marmolejo

Det fasjonable nabolaget El Born er en favoritt blant lokalbefolkningen for sine mange stilige butikker og livlige restauranter og kafeer.

PÅ MITT FØRSTE JUL i Barcelona, ​​snublet jeg over en avling av boder som syntes, med julesanger og kranser og duft av stekt deig i luften, å være en del av ethvert annet sjarmerende europeisk julemarked. Men så kom jeg til noe som sprengte alle eventyrfantasier. Der, midt i godteri og kaker og neonfargede gummier, lå de pent stablede skåler med glinsende, blekksprutete, naturtro bæsj. Godterisk bæsj.

Det sørget for en spesielt ... visceral kontrast til høytiden. Men det, som jeg senere fikk vite, var nettopp poenget. Mennesker, katalanerne liker å minne seg selv, er aldri rene. Selv ved hellig juleavslutning må alle fortsatt bæsje.

Det århundre gamle interiøret i La Confiteria har blitt urørt.

Det var bare en annen ting jeg elsket med byen. Som korrespondent for Time var jeg basert i Madrid, men foretok hyppige turer - noen av dem varte så lenge som en måned - til Barcelona for å dekke alt fra byens avantgarde-mat, til tyrefektingforbudet, til søken etter uavhengighet. Jeg ble så komfortabel i gatene, det føltes som mitt andre utvandrede hjem. Skattekistbutikkene til El Born; de forførende buede balkongene på Eixample; den gamle steinen til Barri Gòtic; havets harde gnist; og overalt, maten, kunsten, solskinnet, fortauskafeene spekket med skravlende venner som drikker små, isete øl. Det virket som om hele byen eksplisitt ble designet av en lykkelig gud for hedonisme for å levere mest mulig glede. Men som det møtet med godteriekrement lærte meg, er det det finurlige som gjør Barcelona så perfekt spesiell.

Jeg ble påminnet om det for noen år siden da min bror, kona og de to guttene deres besøkte. Vi gjorde noen få av de typiske turist tingene, gapende ved Sagrada Familia og hengte ut på stranden, men valgte når det var mulig lunefullt enn forutsigbart. Vi tilbrakte en ettermiddag på å se skateboardere vende doble hælglipper på trinnene til Museum of Contemporary Art og gikk aldri på vei. I stedet for å fokusere på den stramme skjønnheten til den gotiske Santa Maria del Mar, bevæpnet vi oss med blyanter og gjorde gnager av hodeskallene etset i gravsteinene ved føttene våre.

Jeg dro dem til et sted som så ut som en ny hall i New Jersey, og så på munnen deres falle mens de rundt 100 menneskene som freset rundt, syntes å spontant forme seg til et tårn som var syv etasjer høyt - og utøvde en unik katalansk sport kjent som castells. Jeg kan ikke si at nevøene mine elsket introduksjonen deres til molekylær gastronomi (en sfærifisert “oliven”, hjernen til den kjente kokken Ferran Adrià, laget med olivenjuice og litt magisk hvitt pulver); det kan ha provosert tårer. Men i det store og hele elsket guttene byen.

Til venstre: På La Boqueria Market kan kokker handle fersk fisk, spekemat og mer, og deretter ta en matbit. Til høyre: Barcelonas fargerike gatekunst.

De assimilerte seg til og med med det. På turens siste kveld hang vi på leilighetens balkong i femte etasje. Guttene laget papirfly og brukte en stund på å flikke dem over kanten, se på dem svøpe ned fem etasjer og deretter løpe ned for å hente dem. Etter noen runder var de pesende og pustet ut. Så, en idé: tanntråd.

Det var en klar natt, og fra to kvartaler unna kunne vi se de bølgende kurvene til Gaudís Casa Milà glødende mot mørket; bak oss, den minste glimt av havet i det fjerne. Flyene seilte utover boulevarden, buet grasiøst, og gled deretter til fortauet, hvor de ble veltet tilbake i sikkerhet. Noen ganger landet en ved en forbipasserende. Hun ville se, forbløffet, mens flyet på magisk vis fløy opp langs siden av bygningen inn til Barcelona-himmelen - vår egen snurr av snodd lagt til byens samling.

LYD LIKER ET LOKALT: EN GUIDE TIL IDIOMER

Casa Vicens regnes for å være en av de første bygningene i jugendstil i verden.

TALLAR EL BACALLÀ: Å ringe melodien eller kjøre showet (bokstavelig talt: for å skive salttorsken)

S’HA ACABAT EL BRÒQUIL: Jiggen er oppe! (Brokkolien er tom)

HE BEGUT OLI: Å ha gjort en dødelig feil (Å ha drukket olje)

VÉS EN PASTAR FANG: Gå seg vill! (Gå gjør gjørme!)

SER CORNUT I PAGAR EL BEURE: Å være dobbelt skrudd (For å bli gjøk og fortsatt måtte kjøpe drinkene)

Nabolag å se på: Vila de Gràcia

BOHEMIAN OG ARBEIDSKLASSE, med en lang historie med progressiv politikk, er Vila de Gràcia, en gang jordbruksland, et sted turister sjelden tenker å besøke. Ta en kunstig flick, klatre til toppen av Park Güell for å se Gaudís psykedeliske skulpturer (med en morderisk utsikt over byen å starte), eller bare mens du er borte en ettermiddag over en drink i et av de sjarmerende torgene.

Vila de Gràcia

Høydepunktene

Cines Verdi: Et av Barcelonas eldste kinoer, dette teateret, som viser film på originalspråket, er et av Europas beste for kunst og uavhengig film. "Du trenger ikke engang å se på hva som spilles på forhånd," sier filmregissør Isabel Coixet. "Det er alltid noe bra."

Mercat de l'Abaceria: For tiden renovert (men fremdeles åpent), er dette et sant nabolagsmarked, med 104 boder som selger alt fra ville jordbær til lammetarm til lokal skalldyr, uten noen av de forhåndsdefinerte juice eller papirkegler fylt med skinkeskiver du finner på mer turistiske markeder.

Placa del Sol og Placa de la Vila de Gràcia: Gràcia er spekket med nydelige torg, men disse to - det første et knutepunkt for natteliv i nabolaget, det andre hjemmet til et symbolsk klokketårn og hver eneste barriofestival - er de livligste.

Den sjarmerende baren i La Pepita.

La Pepita: Denne baren er ennå ikke et tiår gammel, og er allerede noe av en institusjon i nabolaget for sine graffiti-dekkede vegger, summende energi, ettermiddag til sent på kvelden og eklektisk meny med tapas som spenner fra et klassisk patatas bravas til de desidert rare (men merkelig gode) ansjosene med dulce de leche.

Casa Vicens: Åpnet for publikum for første gang i november 2017, dette oppløpet av mauriske buer og flerfargede fliser var det første hjemmet designet av Gaudí - og hans første mesterverk. I tillegg til å turnere bygningen, kan besøkende se mange av dokumentene han skrev som forklarer konstruksjonen og skisserer visjonen hans for hva som skulle bli arkitektonisk modernisme.

La Bodega del Sol: Barcelona har falt hardt for håndverksøl, og et av de beste stedene å få tak i det er denne upretensiøse butikken på et hjørne av Plaça del Sol. Et stort utvalg av innenlandske og internasjonale flasker, fra Cerveses La Pirata til den kanadiske kultfavoritten Nickel Brook, fyller sine kjøleskap. I ekte bodega-stil selger den også vin rett fra fatet.

Kos deg med en gratis dag

9.00: "Jeg liker å gå på yogakurs i Parc de la Ciutadella," stedet for mange gratis møter, sier verten Mireia Pascual. Sjekk meetup.com for å se hva som skjer den dagen.

11.00: Den første søndagen i hver måned er mange av museene i byen gratis. Kunstgallerier er selvfølgelig alltid, og som Gabriela Moragas, direktør for Ingels gallery i Raval, sier: "Barcelona har en for enhver smak."

02.00: I baren Raspall, for prisen av en fatøl, får du gratis tapas. Ikke gå glipp av kjøttboller eller den tradisjonelle spanske omeletten, laget med poteter.

17.00: “Det er fantastisk 360-graders utsikt over Barcelona” på Carmel Bunkers, rester av den spanske borgerkrigen, sier Òscar Ubide, direktør for La Boqueria markedet, som liker å dekomprimere der oppe. Det er litt av en tur - 15 minutter oppover - men det er helt verdt det.

07:30: "I sesongen er det vanligvis en offentlig begivenhet hver helg," sier casteller Òscar Montserrat, som hjelper til med å lede et team som lager menneskelige tårn. Men sjekk Castellers de Barcelona for øvingsplanen, tre ganger i uken og er åpen for publikum.

Et krasjkurs i spansk historie

1469

Den store sammenslåingen skjer: Når Ferdinand fra Aragon og Isabella fra Castilla gifter seg, danner alle regionene, inkludert Catalonia, landet vi i dag kjenner som Spania. Katalonere opprettholder språket og lovene sine.

Røttene til den katalanske uavhengighetsbevegelsen kan spores til 1300-tallet, da fyrstedømmet Catalonia ble en del av kongeriket Spania. Å besøke Barcelonas rike historiske steder vil gi deg en dypere forståelse av dagens overskrifter.

1701-1714

Maktkampene mellom Catalonia og Spania kommer til hodet under krigen etter den spanske arvingen, og Catalonia faller til den spanske kong Felipe V etter beleiringen av Barcelona. Den vakre Parc de la Ciutadella, hjemsted for både Zoo i Barcelona og det katalanske parlamentet, er stedet for en citadell kongen bygde etter beleiringen som et styrkeshow. På Born Cultural Centre kan besøkende besøke utgravde ruiner av beleiringen av Barcelona. En skulpturell bue toppet med en evig flamme sitter ved Fossar de les Moreres, for å minne om de drepte i krigen.

Parc de la Ciutadella er et verdsatt grønt område i Barcelona.

1800-tallet

Catalonia opplever en industriell boom, som hjelper til med å fremme en kulturell renessanse og en økning i nasjonalismen.

1934

Lluís Companys, president i Catalonia, erklærer regionens uavhengighet og fører et mislykket oppstand. To år senere utbryter en borgerkrig. På slutten forbyr diktator Francisco Franco taler om katalansk i offentligheten.

1940

Companys blir henrettet på det middelalderske Montjuïc-slottet og gravlagt på kirkegården i nærheten.

Byen på avstand.

1979

Etter Francos død gjenoppretter katalanere sin regionale regjering, Generalitat de Catalunya. Hjemmet, Palau de la Generalitat, er et middelaldersk palass som ligger overfor Barcelonas rådhus.

2010

Spanias grunnlovsdomstol bestemmer at Catalonia ikke er en nasjon, men en "nasjonalitet." I mellomtiden tar den spanske økonomien et nesdykk.

2017

Til tross for at den spanske regjeringen erklærte det ulovlig, foregår en folkeavstemning om Katalonias separasjon fra Spania midt i protester. Selv om bare 42 prosent av befolkningen går til valgurnene, sier katalanske tjenestemenn at 90 prosent stemmer for å dele seg fra Spania.

Lokale opplevelser

Nipp til øl med en historie

Spanjoler er kanskje kjent for å være vinelskere, men håndverksøl vinner fordel. Jordi Poblador, grunnlegger av byens første mikrobryggeri, Birra 08, er vertskap for en tur full av lokale anekdoter og strømmer av brygger inspirert av hjembyen: en blond i varme dager på Barceloneta Beach; en feisty IPA oppkalt etter Plaça de la Vila de Gràcia, hvor mang en revolusjon gikk ned; Clot, en pale ale som tar etter et av de eldste nabolagene. "Bogatell, den nye blondinen min, vil være brun, fordi før OL ble den stranda oljeslipt, og vi ville komme hjem dekket av petroleumsflekker," forklarer Poblador. "Du ville bare vite disse tingene hvis du vokste opp i Barcelona."

Commanderer en vintage seilbåt

Marc Vilanova vokste opp med fiske, dykking og båtliv i Middelhavet og kjenner Cambrils, 90 minutter mot sør, som baksiden av hånden. Gjester på cruise på solnedgangen går om bord i tre-seilbåten sin fra 1978 i Port Olímpic, for deretter å dra ut akkompagnert av spansk musikk, en spredning av pica pica (små biter) og severdighetene i Tibidabo og Montjuïc. Det er ikke sjelden å få øye på en delfin eller kanskje til og med en finbackhval. Dips i sjøen oppmuntres også. "Det er mennesker som bor her hele livet og aldri ser byen fra vannet," sier Vilanova. "De skjønner ikke hvor heldige vi er med å ha havet som vår hage."

Master Old-World Paella

Sara Casté Obiols har brukt livet på å perfeksjonere paella-oppskriften sin - først som barn som tjente som souskokk for sin katalanske bestemor, og senere har hun trent under toppkokker i hjemlandet Barcelona. "Det er ikke noe spørsmål om det. Når venner samles, er jeg den som lager paellaen, ”sier hun og ler. Hemmeligheten bak den lagrede retten, forklarer hun, er i soffritto (en basesaus som marinaderer over natten). Casté Obiols, en tidligere interiørarkitekt, lærer gjestene hvordan lage saus og andre teknikker under tre timers kveldsmat som ligger på den frodige hageterrassen til barndomshjemmet, som ligger i et nabolag i nærheten av Park Güell.

Galopp gjennom landskapet

Tju år senere kjøpte Barcelona-oppdrettet David Sandoval en villa fra 1500-tallet som hadde ligget tom og i forfall i 70 år. "Vi var heldige," sier han. "Hvis folk hadde bodd der, ville de sannsynligvis ha modernisert det." I stedet fungerer den nøye restaurerte Cal Perelló, litt over en time utenfor byen, som baseleir for hans ridning gjennom skogene og dalene i Segarra. Etterpå koker Sandoval en katalansk lunsj, inkludert honning høstet på stedet og økologisk vin, mandler og olivenolje dyrket av lokale bønder. "Ideen er å dele hvordan livet er her," sier han. "Noen kaller det det spanske Toscana."

Venstre og midt: Det humørrike interiøret i Bar Mut, og en fantastisk spredning av restaurantens retter. Til høyre: La Cova Fumada er en av byens skjulte perler.

Der kokkene spiser

Suculent: En favoritt-bistro i nabolaget. Prøv ertene med en tartare med blekksprut og pancetta.

Gresca: Kokken elsker å jobbe med sardiner og prøver stadig nye versjoner, som å dra dem i et slør av papirtynn pancetta.

Marea Alta: Grillede, så syltet blåskjell - røykfylt, med en matbit - går bra med den vidstrakte utsikten over byen.

Espai Kru: Trio av blekksprut - med kaviar og limesaft, og skivet i spott tagliatelle med tomat-basilikum-saus - er eksepsjonell.

Estimar: All sjømat er fantastisk, men det morsomme er at ostekaken her er en av de beste i byen.

Vær sikker på å prøve: Suquet

En av Barcelonas fremtredende - og deiligste - retter er den mettende fiskestuing-sukketten (også kjent som suquet de peix). Navnet oversettes til "juice", men suquet kan være suppe- eller lapskauslignende, avhengig av kokken. Gjennom årene har det utviklet seg fra et ydmykt fiskermåltid til en gourmetrett, som alle deler kan spores tilbake gjennom regionens historie. Spise opp! Jo mer informert du er, jo deiligere blir hvert bitt.

"I Barcelona er dagene med duker og formelle menyer nummerert," sier den kjente kokken Albert Adrià, som i årevis hjulpet den sprikende El Bulli sammen med sin bror, Ferran. Byens bistronomiske kant - god mat til rimelige priser, servert i en lavmælt atmosfære - skjerpes med dagen. Her er noen av Alberts beste sjømatbiter - og litt søtt, også.

Den saftige suquet

Morisk innflytelse
Middelalderens Barcelona var under muslimsk styre i bare 80 år, men bevis på dens innflytelse er fortsatt i sukets mandler og safran - som begge ble introdusert av maurerne.

Nøkkelkomponenter
Som de fleste katalanske gryteretter starter oppskriften på en suquet med en sofregit (en sauté av aromatiske grønnsaker som ligner på den italienske soffritto) og slutter med en picada (hvitløk, persille og malte nøtter, ofte mandler), som smaker og tykner lapskausen .

krydder
Saffron, verdens dyreste krydder, blir ofte lagt til sukkets buljong, eller blandet inn i picadaen, og gir en subtil jordaktig smak til retten.

grønnsaker
Poteter skiller en suquet fra sin kulinariske fetter, zarzuela (en annen lapskaus fullpakket med skalldyr). Lokalt dyrkede artisjokker - det er en gård ikke langt fra flyplassen i Barcelona - er et sesongbetont preg.

Roots
Opprinnelig laget fiskere suquet ombord i båtene sine på små ovner med fisk som ikke var verdifulle nok til å selge, ble skadet eller ble fanget i nettet ved en feiltakelse, det vi vil kalle bifangst. I dag inneholder restaurantversjoner ofte verdsatte lokale sjømat som langoustines og reker.

Cheat Sheet: Music

Ernest Crusats, gitaristen og sangeren i katalonisk indiefolk Band La Iaia, synes hjembyens musikkscene er en av de beste i verden. "Selvfølgelig er det gamle, etablerte arenaer," sier han, "men det er de små, eksotiske stedene, de som ofte går upåaktet hen, som jeg elsker mest." Her er fem av hans recs.

Ta i live blues eller jazz i Bluesman Cocktail Bar på El Palace Hotel.

FOR REFINERT KLASSISK: PALAU DE LA MÚSICA

Den eneste modernistiske konsertarenaen som er merket som verdensarvliste av UNESCO, denne lyse salen, dekorert med glassmalerier og mosaikker, er et elegant sted å innta i en klassisk konsert.

FOR EN LITT BIT AV ALT: RAZZMATAZZ

Denne fem-roms megacluben har house, indie-rock og hip-hop, og har vert for slike som Kanye West, Coldplay og Skrillex.

FOR Å FÅ LØST PÅ MANDAG: APOLO

Laget av to flekker - et eldre teaterrom og en elegant nattklubb - dette stedet er kjent for sine kleskode-frie Nasty mandager, der folk rocker skinn, flanell, cowboyhatter ... alt går.

FOR JAZZ: EL PUMAREJO

Startet i 2016, har denne snakkesalige jazz-og-mer-klubben allerede blitt et elsket sted og tilbyr konserter, syltetøy, workshops og visninger.

FOR ALTERNATIVT SETT: SIDECAR

Punk-barn og alternative rockere blir med indieelskere og eksperimentelle entusiaster i denne lille klubben som er kjent for å promotere underjordiske artister.

Dagsturer innen to timer fra byen

IMBIBE I SANT SADURNÍ D’ANOIA

Denne byen er hjemsted for mer enn 80 cava-produsenter og er bakkenul for katalanske bobler. Vingården Codorníu er et modernistisk mesterverk.

FÅ UTENDØR I OLOT

Hovedstaden i La Garrotxa, vulkanregionen (det er 40, alle inaktive), denne byen trekker turgåere og terrengsyklister som strimler stier laget av gamle jernbanelinjer.

NERD UT I KARDONA

Wilfred den Hårete (ja, virkelig) bygde en festning her i 886. Hans fantastiske bakketopp er fortsatt et av de viktigste eksemplene på middelalderarkitektur i Spania.

SPIS I GIRONA

Med hjemmekoselige Can Roca, den kreative iskrembutikken Rocambolesc og El Celler de Can Roca, som regnes som en av verdens beste restauranter, har Roca-familien gjort denne byen til et kulinarisk reisemål.

HVA Å BRUGE TILBAKE

01 SPANSK FOTKLÆR: En familieeid virksomhet siden 1940, syer La Manual Alpargatera espadriller i nesten enhver stil. Men paret som eieren Joan Carles Tasies har mest på, har byens 100 år gamle panotbeleggfliser. ($ 58)

Keramikk fra Maevo Studio

02 NATIVE POTTERY: Disse keramiske og leire vasene, koppene og plantasjene fra Maevo Studio er inspirert av den vakre nordkysten av Spania. Bestill noen få for levering til din Airbnb. ($ 48,50 per par)

03 STRATEGI SPILL: Utfordre barna hjemme for å prøve den katalanske tradisjonen med castells - flere etasjer med mennesker - med dette lokalt laget tresett fra OMG BCN-butikken. Suksess henger sammen med stabling - og demontering - uten å velte en knagg. ($ 25.50)

04 REISEJOURNAL: Stemplet med Barcelonas koordinater - 41˚23'N / 2˚11'E - denne lommedekkede bærbare lommen fra det middelhavsinspirerte merket Octaevo vil lagre dine minner og minner. ($ 9)

05 SMAKTGAVE: Siden 1851 har Casa Gispert stekt dekadente nøtter og kaffe i en ovn på stedet. En trekasse av Nostrum firesel mandler og hasselnøtter, en kandisert nøtteblanding og salsa romesco er perfekt for oppbevaring av bagasje. ($ 30)

Kunst fra Odón Ventura Tous

06 KUNST MED Arv: Etter å ha reddet katalanske fliser fra søppelhauger, tilpasser Odón Ventura Tous designene og trykker dem med håndskårne stempler på tre berget fra Barcelona fruktbokser. ($ 23 for 5-av-7-tommers mosaikk)

07 CHEEKY SOUVENIR: En tradisjonell katalansk fødselsscene inkluderer en usannsynlig mistenkt: en bonde, som den lille fyren her, og lettet seg selv til å symbolisere gjødsling av bakken for hell. (Lignende stiler fra $ 7,50; caganer.com)

Om forfatteren: Basert i København, er Lisa Abend en frilansjournalist som skriver ofte for TID og The New York Times. Hun er også forfatteren av The Sorcerer's Apprentices: A Season in the Kitchen of Ferran Adrià's elBulli.