Guiden for å leve i London, for kanadiere

Å være kanadisk har mye fordeler når du bor i utlandet. Du kan reise stort sett hvor som helst uten visum, alle synes statsministeren vår er flott (vel, relativt til Trump), og enhver internasjonal person du møter, varmer umiddelbart for deg i det øyeblikket du forsikrer dem om at du ikke er amerikansk. Så det hjelper å være kanadisk hvis du flytter til London. Og nei, jeg mener ikke London, Ontario.

Hvis du er en kanadisk som vurderer å flytte til London - hvis filmer som Notting Hill, What A Girl Wants og Love faktisk påvirket barndommen din som de gjorde mine - kan jeg gi noen råd. Selv om du ikke er kanadisk, hvis du bare er en innfødt londoner som lurer på hvordan det er for noen utenlandsk å tilpasse seg livet her, kan du synes denne artikkelen er interessant.

Jeg flyttet til London fra Toronto da jeg var 18 år på universitetet. Fire år senere bor jeg fortsatt her, så klart at byen har gjort et godt inntrykk på meg. London er et fantastisk sted å bo. Det er aldri mangel på nye ting å gjøre: et skuespill å se, et museum å lese, et moderne kunstshow som kanskje ikke gir mening, men som likevel er morsomt å oppleve. Jeg liker virkelig livet mitt her, men da jeg først flyttet til London hadde jeg vanskelig for å tilpasse meg. Når jeg ser tilbake på overgangen min, er det flere ting jeg skulle ønske jeg hadde fått noen råd om:

1) Innkvartering: Det er dyrt. Vanvittig dyrt. Hvis du ikke selvfinansierer livet ditt i London, blir du sannsynligvis regelmessig påminnet av foreldrene dine om hvor dyrt det er. Hvis du er student, er det det beste alternativet å finne overnatting gjennom universitetet ditt. Det vil sannsynligvis være snusket og lukte som mugg og servere forferdelig mat i kantina, men det er i det minste ting du kan binde sammen med flatkameratene dine. Studentboliger er også veldig annerledes i Storbritannia enn i Nord-Amerika. I stedet for lange sovesaler som er kledd med doble eller enkle soverom, er studentboliger i Storbritannia som oftest satt opp som leiligheter med rundt fem eller seks enkeltrom som deler ett kjøkken og stue. Hvis du leter etter privat innkvartering, er leiligheter dele det rimeligste alternativet. (Du bør forresten venne deg til å kalle leiligheter "leiligheter"). Det er enkelt å finne et rom i en flatshare via nettsteder som spareroom.co.uk, zoopla.co.uk. Og gumtree.com. Leiekostnadene avhenger av hvor du bor; en leilighet med ett soverom i Islington er mye dyrere enn en 5-personers leilighet i Wembley. Hvis du velger å bo lenger ute fra sentrum, bør du ta med i reisekostnadene siden turer med buss og t-bane er dyrere jo lenger ut du bor. Reisetid til skole eller arbeid er også verdt å vurdere, fordi en time på et overfylt, svettestinkende t-banetog kan føles som livet ut.

2) Mat: Dagligvarebutikker er ikke det samme i London som i Canada. De fleste av dem er så små at de ser ut til at den gjennomsnittlige kanadiske Loblaw ser ut som en Costco. (De har faktisk Costco i London, forresten). Du vil bli hardt presset på å finne de samme matvaremerkene du vokste opp med. Hvor er Lucky Charms? Hvor er Velveeta ?! Og hva pokker er skotsk egg ?? Personlig var jeg veldig forferdet da jeg ønsket å gjøre s’mores på en campingtur i Sør-England, men kunne ikke finne graham-kjeks noe sted! De viktigste dagligvarebutikkene i mellomklassen er Sainsbury's og Tesco. Waitrose og Marks & Spencer er litt dyrere, men har en tendens til å ha ting av høyere kvalitet. Island er en god matbutikk med gode budsjetter, og også ypperlig til å kjøpe bulk, frossen mat. Lidl og Asda er også gode og billigere alternativer. Når det gjelder restauranter, motbeviser London myten om at engelsk mat er kjedelig og intetsigende, ikke annet enn bakt bønner og fish and chips. I en slik multikulturell by er det et stort utvalg av kjøkken å prøve. Definitivt finne en god karri i nærheten av leiligheten din så snart du kan. Det er mange gode kaffebarer i London også, som Costa eller Café Nero, men ingenting vil noen gang erstatte Tim Hortons. Noensinne. Jeg ville drept for en islagt Capp akkurat nå.

3) Reise: Det er lett å reise rundt i Europa når du har et kanadisk pass, men å få visum for å bo i et nytt land er ikke så lett, selv når du flytter til Storbritannia fra et samveldeland. Det er også ganske dyrt. For øyeblikket koster det å søke om et Tier 4 Studentvisum £ 335 (CA $ 578). Det er også overraskende ekstrautgifter som Immigration Health Surcharge og Biometric Residence Permit. Da jeg søkte om Storbritannias studentvisum, måtte jeg sende passet og alle dokumentene mine til et kontor i New York, fordi det av en eller annen grunn ikke er et kontor i Canada som kan behandle et. Det kan ta opptil 8 uker å motta visumet ditt, men du kan alltid betale de ekstra £ 1000 for å få det raskt sporet (det er ca $ 1700). Søknadsskjemaet er også smertelig langt. Selv om du ikke vil, må du huske å lese den etter at du er ferdig. Og snakker om pass - hvis du vil dra nytte av reiser gjennom Europa mens du er over dammen, kan du bli advart om at å ikke ha et EU-pass vil bremse deg på flyplassen. Og vennene dine med EU-pass vil sannsynligvis bli irriterte når de kommer gjennom hurtiglinjen og du sitter fast i linjen som er kilometer lang. Skjønt, vennene dine fra Storbritannia vil være i samme båt som deg etter Brexit.

4) Vær: Det regner ikke i London så mye som folk tror, ​​og regn her er mer av en liten duskregn enn en full nedbør. Det blir ikke mye under iskaldt om vinteren og snør sjelden, selv om det i fjor vinter var ganske snøstorm (i London standarder "snøstorm" = omtrent en halv tomme. Byen ble lagt ned. Togene ble avlyst. Det var kaos .) Hvis du er kald i London, kan du ikke klage fordi folk vil fortelle deg at det umulig kan være kaldere enn hva du er vant til i Canada, men stol på meg, det føles kaldere. I Canada i hvert fall forbereder vi oss på forkjølelse og lag under Canada Goose frakker og fleeces, men i London har noen folk grøftekåper og Hunter regnstøvler i 2˚C vær og synes på en eller annen måte det er tilstrekkelig. Kulda her er en våt slags forkjølelse, som etterlater deg en konstant fuktig følelse som er vanskelig å riste. Om sommeren kan det, i motsetning til den vanlige troen, faktisk bli ganske varmt, nær den høye 20˚C, og i fjor sommer var det ganske mange lange strekninger med varme dager og klare blå himmel. Dessverre er disse anfallene med varmt vær uvanlige, så mange hjem i London er ikke utstyrt med klimaanlegg. Invester i en fan.

5) Drikkekultur: Det er ingen tvil om at det er en stor drikkekultur i Storbritannia. Gå gjennom hvilken som helst pub i London, og uansett hvilken tid på døgnet det er, vil det være overfylt av mennesker. Kommer fra Ontario, hvor det er veldig strenge drikkelover, kom det som et sjokk for meg at jeg i London bare kunne gå inn i hvilken som helst dagligvarebutikk eller hjørnebutikk og kjøpe alkohol. Hva mener du med at du ikke har LCBO her? Drikkevarer er veldig kostbare i barer og klubber, men studentpubene har ofte gode tilbud. Hvis du er i cocktailer, anbefaler jeg 2-for-1 happy hour på Be At One. Jeg har aldri sett en cocktailmeny så omfattende som deres! For de som ikke drikker, er du de heldige fordi du vil spare mye penger (og kroppen din vil takke deg dagen etter)!

6) Folk: En ting jeg tror kanadiere vil legge merke til når de flytter til London, er at folk her alltid ser ut til å ha det travelt. Svært sjelden vil noen be om unnskyldning for å ha støpt deg i gata eller tråkket på foten på røret. Det er mye mindre tilfeldig samtale mellom fremmede i London enn jeg opplevde i Canada. Jeg savner å slå opp en uformell konvo med personen som står ved siden av meg i en lang rekke på matbutikken. Men ikke vær redd for å la din overbevisende kanadiske vennlighet skinne - prate med kvinnen som venter på deg i matbutikkens utsjekking, kompliment jenta ved siden av deg på røret på fab-kåpen hennes. Folk liker å bli anerkjent. Du kan bare lage noens dag. Å ta med litt kanadisk ness til London er ikke en dårlig ting. Det er et nikk til deg, Tim Hortons Inc. Når skal du åpne en filial her ??

Overgangen til å bo i et nytt land gir mange utfordringer. Å flytte fra Canada til London er en mye enklere overgang enn de fleste. Språk er ikke (så mye) av et problem; du vil raskt hente britisk slang. Etter bare ett år i London fortalte vennene mine og familien at jeg hørtes litt engelsk ut. Kulturen er ikke så vanskelig å tilpasse seg, men du vil sannsynligvis føle deg enda mer kanadisk enn du gjorde da du bodde i Canada. Det er ikke før du forlater hjemmet og kjent at du innser hvor mye du tok for gitt. De første ukene og månedene kan være isolerende og ensomme, men heldigvis er det en stor internasjonal befolkning i London, og det vil ikke være vanskelig å finne en venn som gjennomgår akkurat det du går gjennom.

Så enten du er en kanadisk som flytter til London eller andre steder, så vær stolt av din kanadiske arv; vis det av, ha et flagg på ryggsekken og rocken som Canucks tuque eller den Canadiens trøyen. Hver gang jeg passerer noen på gaten som har på seg en Maple Leafs eller Blue Jays t-skjorte, vil jeg nesten stoppe dem og bare si: “Hei! Jeg er også fra Toronto! ”Jeg ble venn med en fyr fra Calgary da jeg reiste i Dublin, bare på grunn av Air Canada-taggen på kofferten. Personer i utlandet er veldig imøtekommende for kanadiere, men det er alltid hyggelig å få kontakt med noen fra ditt eget land og din egen kultur når du mangler hjem.

Og en siste ting å merke seg: Engelskmenn vil bli veldig overrasket hvis du forteller dem at du aldri har sett en elg eller en isbjørn, og at Canada faktisk ikke er dekket av snø 365 dager i året.