Brasils best bevarte hemmelighet: Caraíva

Elektrisitet kom for bare noen få år siden. Det er en helluva-trek å lage. Og likevel: Når du ankommer denne strandbyen på Bahia-kysten, finner du et zenlignende paradis som ganske enkelt er umatchelig.

Fotografier av Pia Riverola

Avenida dos Navegantes fungerer som den sjarmerende byens hovedgate, og det er et perfekt sted å være borte en kveld over en kald øl og en tallerken stekt fisk.

NATACHA DA COSTA MARQUES 'drøm var å bli gammel ved sjøen, spise stekt reker og drikke kaldt øl innenfor høyresiden av bølger som sprang i bredden. Hun besøkte Caraíva, en avsidesliggende fiskevær på den sørlige enden av Brasils kystlinje for et tiår siden. Hun hadde jobbet i Kuwait som lærer og - ivrig etter å koble seg opp igjen med hjemlandet etter 18 år bosatt i utlandet - reiste til Caraíva over to netter, to dager og fire transportformer: fire fly, en elveferge fra Porto Seguro til Arraial d'Ajuda, en liten leiebil som knapt overlevde 20 mil med grusveier, og akkurat da hun trodde hun var kommet, en kano for å krysse elven Caraíva.

Vert Natacha da Costa Marques i det luftige huset hennes bare noen skritt fra stranden.

Men trettheten fra reisen var borte i det øyeblikket hun så strandstrimmelen dannes der elven rant ut til sjøen. "Ute på sandbanken, omgitt av ferskvann og saltvann, sto det en fyr på hodet og gjorde yoga," husker hun. ”Jeg visste at det var et spesielt sted. Jeg følte noe, en følelse av fullstendighet. ”Etter mange år med frem og tilbake kjøpte hun endelig noen tomter, bygde et hus, gjorde det til et hjem og ble en Airbnb-vert. I dag spiser gjester frokost ved et felles bord på kjøkkenet hennes, og lukten av fersk kaffe blandes med saltluften.

Når det gjelder transport, har ikke mye endret seg siden Marques første besøk. Den nærmeste flyplassen, Porto Seguro, ligger bare 45 kilometer unna, men reisen - med mindre du går med helikopter - innebærer fortsatt elvefergen, de 20 mil med grusveier, kanokrysset. Mindre utrymme reisende kan stoppe hos en mer kjent og mer eksklusiv nabo Trancoso noen mil unna. (Anderson Cooper har en pute der.) Men for de som ønsker å unnslippe den moderne verden, er det lite som rivaler Caraíva, med sine stormer fra sandgater flankert på den ene siden av en elv og på den andre av en urbefolkning som er en del av et UNESCOs verdensarvsted. I årevis har det vært en velholdt hemmelighet blant de reisende som begynte å ankomme på 1980-tallet.

En lokal fisker arbeider Caraíva-elven for en ferskvannsdrift.

"Vi vasket i elven og fikk drikkevann fra en annen bekk," husker vert Carleto Franco fra de stille tidlige dagene. Elektrisitet kom i 2007 og med det en tilstrømning av turister, men Caraíva er fortsatt sjarmerende robust. Strømbrudd skjer, Wi-Fi er ujevn, og celletjenesten er like minimal som strandklærne. Mule og kjerre er de viktigste transportformene - pluss dine egne to føtter - og tempoet ledes av soloppgangen og tidevannet. Men det er en del av anken.

"I dag når jeg ser på dette huset og hagen som har vokst rundt det," sier Marques, "føler jeg at jeg har gjort en drøm til virkelighet."

Caraíva sies å være den eldste fiskeværet i Brasil.

Mat

BAHIAN CUISINE er fullpakket med smakene fra den afro-brasilianske arven, fra kokosmelk til chili og palmeolje. Ingen retter kombinerer disse bedre enn en moqueca - fiskestuing tilberedt i en leirgryte - en stift på menyer i Caraíva, hvor restauranter klynger seg langs sandete Avenida dos Navegantes.

Avslappede og ikke-nødvendige bedrifter fyller hovedstripen.

Innehaveren av Boteco do Pará har sin egen fiskebåt og serverer åtte moquecas, hver fullpakket med fersk fisk som svømmer i en søt buljong. "Det er et unødvendig sted for solnedgang," sier verten Geoffroy "Jô" Journaud, en fast på restauranten som begynte å åpne huset sitt for reisende i 2014.

Hvis du er en fiskelsker, kan du ta turen til Patioba Restaurante og bestille peixe na patioba - bane snapper pakket inn i palmeblader og stekt med plantain på en vedfyrt grill, parabolen og teknikken inspirert av det nærliggende urbefolkningen Pataxó.

Nyt lette, sommerlige retter som ceviche og quinoa-skåler med tærne i sanden og en kald øl i hånden på Bar da Praia.

Og hvis det er cachaça du er ute etter, tilbyr Caraíva Cachaçaria 40-pluss varianter og har vært en favoritt i flere år.

Dagsturer

SATU BEACH, to mil nord, er der solbakte vandrere avkjøles med kjølt kokosnøttvann og en dukkert i ferskvannslaguner dannet av sandbanker og regnvann. Ytterligere seks mil på er Espelho Beach, oppkalt etter speil (espelho) effekten av solen som skinner på vannet ved lavvann. Hurtigbåter skuter dagsturister frem og tilbake fra Caraíva til Espelho Beach på bare 20 minutter; Hvis du føler deg eventyrlysten, kan du gå på tur. Det vil ta den bedre delen av en dag, men en fin dag.

Fra venstre: Porto Seguro, en kjølig, men relativt yrende by på Bahia-kysten, blir ofte brukt som et avkjøringspunkt til Caraíva; solen reflekterer fra det rolige, gjennomsiktige vannet i Espelho - eller speil - stranden, noen mil nord for Caraíva.

Reis oppstrøms - med paddleboard, kajakk eller motorbåt - der mangroven vender seg til lavtliggende Atlantic Forest. For en roligere opplevelse, leie en gummiring og ta en lat fløt nedover med tidevannet.

Å komme seg til Corumbau, en feiende, palmetrevet strand syv mil sør, er halvparten av moroa; plukk opp en strandbil og sjåfør i Caraíva og sprett gjennom krattet og langs øde strender til Corumbau-elven, hvor en kano tar deg over. Sett deg inn for dagen på en av en klynge strandrestauranter. Når dagen går og tidevannet går ut, dukker små sandøyer opp og venter på å bli utforsket. "I Caraíva sover du til bølgenes lyd, men havet i Corumbau er mye roligere og blåere," sier Marques.

Musikk

CARAÍVA har lenge vært inspirasjonen til sanger og det adopterte hjemmet til mange musikere. De siste årene har det blitt et reisemål for høyprofilerte artister som leder store sommerstrandfester på Coco Brasil.

Men en livlig lokal musikkscene blomstrer året rundt. Nede ved elven åpner naboklubbene Forró do Ouriço og Forró do Pelé sine dører på andre netter. Lite mer enn konkrete verft med små scener, begge er live forró, en nordøstlig musikalsk stil spilt typisk med en trekkspill, en zabumba-tromme og en trekant. Konserter starter rundt midnatt og går til de siste danserne kaller det en natt (vanligvis rundt soloppgang).

Forró do Ouriço er bare ett av en håndfull steder hvor du kan danse til de små morgentimene for å få livemusikk.

Rett over veien ved Bar do Porto spilles levende musikk i en mer dempet setting for spisesteder som spiser pizza og pannekaker ved bord med utsikt over elven. Forró, samba, choro og Música Popular Brasileira er alle med på oppsetningen her, overvåket av barens franske eier, Daniel Bangalter, en låtskriver og produsent som har vært en viktig driver for Caraivas kulturelle scene i årevis.

Om forfatteren: Catherine Balston er frilansskribent og redaktør som bor i São Paulo.