En mest humoristisk tristhet

En gjenstridig surrealistisk og bevissthetsstraum europeisk reiseplass ved århundreskiftet (21.) - Del 1

“Den forskjellige kontemplasjonen av mine reiser, der min ofte drøvtygging omslutter meg i en mest humoristisk tristhet.” - William Shakespeare, As You Like It (c.1599–1600), Act IV, scene 1, line 17.

John Clarke, AKA Fred Dagg, New Zealand-komiker (kilde: www.stuff.co.nz)

Den New Zealand-fødte komikeren John Clarke spurte en gang at hvis en lærer i New Zealands grunnskolesystem kom i arbeid med en bakrus eller ikke visste hva annet du skulle gjøre, ville han be deg om å skrive et papir om hva du gjorde i løpet av ferien.

Dette er min lille historie. Men bare så du vet, ingen med bakrus tvang meg til å skrive det.

I 2002 bodde jeg i forstedene til Chicago. En ny jobb gjorde det mulig for meg å besøke Europa skikkelig, hvis det er ekstremt billig, for første gang. Følgende er det som skjedde før spredningen av sosiale medier.

Ved ankomst til O’Hare flyplass møtte jeg på en brennende britisk dame ‘oo fortalte meg at wun o’ me bahgs er for stor, en ‘thaht i’ vil ‘aff å bli sjekket, luv. Jeg sto der i skremmelse, nervøs svette voldsomt, men samtykket motvillig.

Jeg funderte morsomt på om klærne mine noen gang skulle komme seg til Madrid, Spania, i det hele tatt. Jeg avbildet meg forløst vandrende gatene i den spanske hovedstaden på jakt etter klær og kaste bort verdifull sightseeingstid. Imidlertid viste marerittene mine på dagtid ikke å passere.

Da hun hadde gått ombord, var den største distraksjonen en, til å begynne med, sjarmerende argentinsk kvinne på flukten som grep voldsomt om det argentinske politiske etablissementet, anbefalte en Alvarez-roman til meg at hun leste (Salomé), og deretter grep armen om og om igjen mens Jeg prøvde å sove fordi flyturen var ujevn.

Hvem pokker trodde hun at jeg tror var? Turbulensens gud? Forventet hun at jeg skulle snu en bryter og bli kvitt den eller noe? Alvor.

Ankomst til London Heathrow gjorde i det minste delvis opp for det: si hva man kan om koloniale irritasjoner (å være en god kolonial selv), flyplassbokhandlene på Heathrow var et forbannet syn mer litterært og mer sofistikert enn noe man måtte se på noen flyplass i USA

En Qantas Boeing 747–400 (ukjent registrering) som nærmer seg rullebane 27L ved London Heathrow flyplass, England. Husene ligger i Myrtle Avenue, på det sørøstlige hjørnet av flyplassen (foto av Arpingstone, kilde: Wikiepedia - PD)

Flyet fra Heathrow til Madrid gikk uten problemer. Min første kulinariske opplevelse i Spania var på en herlig liten restaurant som heter "El Granero de Lavapies."

Jeg la merke til mens jeg var i restauranten at ting så ut til å bevege seg i et saktere tempo enn i Amerika, og at restauranten hadde funky kunst med ting som maiskolber og vindusviskere på bilene festet til lerret.

Det minnet meg om en kafé i Wellington, New Zealand, kalt “Art Attack” som jeg husket fra rundt 17 år tidligere da jeg bodde der. Det fikk meg til å innse at jeg på en måte savnet all den tullete pretensiøse kafékunsten på New Zealand med kyllingtær festet til lerret og alt.

Imidlertid, for alle kunstkritikerne som leste denne langvarige kronikken, var hønse-tå-kunsten jeg så i Madrid av et mye høyere kaliber enn det øynene mine belyste i Antipodene.

For å omskrive Steve Martin, av en eller annen grunn, så det ut til at alle snakket spansk. Dette ga bare moderate vanskeligheter, da jeg snakker en dialekt fra Den Dominikanske republikk (som er forskjellig fra hvordan folk snakker i Madrid).

I mellomtiden, i et lite supermarked, da jeg ikke kunne finne ut hvordan jeg skulle kjøpe frukt fordi systemet med veiing og priser forvirret meg, sa en lokal til meg ganske nedlatende på engelsk at jeg trengte å veie den og sette et klistremerke på det selv før jeg presenterer det for kassereren.

Det ville aldri fungere i Nord-Amerika. Alle ville stjele frukt og markert falskt med lavere priser. I det minste trodde damen på kassaapparatet at jeg var søt og smilte til meg, selv om jeg følte meg som en premiekvit.

El Museo del Prado no 2016, Madrid, España (foto av Emilio J. Rodríguez Posada - kilde: Wikiepedia, brukt i henhold til vilkår)

I disse Halcyon-dagene før Expedia, AirBnB og andre "herligheter" på internett, brukte jeg en reiseguide utarbeidet av Harvard, for å si "La oss gå!" Som jeg syntes var utmerket. Med det fant jeg et flott lite hotell i sentrum.

Damen som drev det lille hotellet der jeg bodde var en skikkelig søtning. Da jeg spurte henne hvor noen ting var, svarte hun veldig høflig og unnskyldende at hun ikke kjente Madrid særlig godt, fordi hun bare nettopp hadde flyttet dit opp fra Sør-Spania hvor hun hadde tilbrakt hele livet.

Men hun fortalte meg at hun hadde flere døtre, hvorav en var profesjonell sanger ved et lokalt vinterhage, og også flere barnebarn. Og jeg kunne forstå alt hun sa til meg på spansk som jeg syntes var bemerkelsesverdig - det vil si at den Dominikanske spansk virket lik den hun snakket.

Heldigvis var jeg at Prado bare var kort gangavstand fra mitt midlertidige oppholdssted. Det var utvilsomt en mest hjertesmeltende opplevelse å kunne se så mye storslått og ekstraordinær eksepsjonell kunst igjen etter så mange år, etter den neste dags sol ...

[Hei, jeg vet at dette er pretensiøs prosa, men vil du helst at jeg skriver: "Og så så jeg, og så så, og så så jeg, og så så jeg…?"

Hu h?].

Ansiktene til Peter Paul Rubens (nei, ikke Peter, Paul og Mary) i La Sagrada Familia con Santa Ana så ut til å snakke mer til meg enn Van Dyke. Uttrykkene deres virket mer realistiske, mindre som en statue. Fargene og formene så ut til å glitre mer. "La Sagrada" viste synet av en mann som masserte under ansiktet på en irritert måte som bare så ut til å hoppe ut av rammen på deg.

Riña a garrotazos (av Goya - kilde: Wikiepedia - PD)

Goyas malerier var også et syn å se, og ifølge et spiel på veggen kjempet figurene i Duelo a Garrotazos opprinnelig i gress, men en gang etterpå ble gresset malt opp til knærne slik at det ser ut som figurene var i en sump. Hvorfor gjøre dem mer ukomfortable, grublet jeg høytidelig?

Sett ble også Goyas gjengivelse av Saturn som fortærte barnet sitt. Kraftig bilder, sans doute, men ganske tungt på coleslaw.

Og Las Meninas av Valazquez trenger ingen forklaring, så berømt som den er; selv om senere en søramerikansk venn ville bruke det samme uttrykket for å beskrive mine søte fantastiske lady kitty kats som forble i Chicago.

Deretter besøkte jeg El Retiro, den vakre parken i sentrum av Madrid. En tid satt jeg stille ved den vakre Palacio de Cristal og så på nydelige svarte og hvite svaner svømme ved å skyte vann, mens en klassisk gitarundervisning gikk bak meg.

Av en eller annen grunn hadde Palacio et stort fjell av sand inni seg og var stengt.

Et forbipasserende par ba meg ta et bilde av dem. Dette gjorde jeg, velrammet, tror jeg, med det søte paret til høyre og skytefontenen til venstre - og jeg skal aldri se sluttresultatet.

Cristal Palace i Retiro Park i Madrid (foto av Carlos Reusser Monsalvez, kilde: Wikipedia - PD, brukt etter vilkår)

Jeg heldt ut med Palacio Réal da det var åpent en time til etter ankomst. Det er et stort europeisk palass og helt fantastisk - der oppe med palasset på Versailles.

Jeg likte trønderommet best med dets mørke, dyre toner og forgylte verk, og statuer fra 1600-tallet av planetene.

Jeg sjanset på en tur på fransk og satte pris på å bli fortalt litt om omgivelsene da Madrid-aksenten jeg til tider var vanskelig å forstå. Jeg kunne fortelle at guiden ikke var fransk, fordi hun hadde en spansk aksent på fransk, og noen ganger og utilsiktet ville sette inn spanske ord. Jeg prøvde også å gi henne et tips om fait (som man gjør) à la France, men hun avslått nådig tilbudet.

Royal Palace of Madrid, foto av Rodrig. RM (kilde: Wikiepedia, brukt i henhold til vilkår)

Dagen etter gikk en landsby muy linda sin fantastiske, men slitne vei forbi togvinduet mitt da vi gradvis hvilte i den historiske byen Toledo (ikke den i Ohio!).

Selv om den ble gjenoppbygd etter at den ble ødelagt under borgerkrigen, var den fortsatt, i de fleste henseender, herlig.

Og helt forvirrende. Etter å ha reist med buss fra jernbanestasjonen med utilstrekkelig klær for å klare seg i kaldere strøk, besøkte jeg skiftende først Alcazár. Det er et provinspalass med en fantastisk gårdsplass.

Vista del Alcázar de Toledo desde el Mirador del Valle (foto av Rafa Esteve, kilde: Wikipedia, brukt etter vilkår)

Da gikk jeg helt tapt i omtrent ti minutter. Etter hvert skjønte jeg futiliteten til det hele, og på et eksistensielt innfall hoppet en drosje til El Greco-museet og gikk seg vill igjen.

De trengte virkelig å sette ut flere gateskilt.

Hvordan faen jeg ville ha fått der på egen hånd er utenfor mine villeste forestillinger. Det er en typisk middelalderby med vanvittige svingete fjellveier som var best egnet for hest og vogn, men nå er den både omkranset og sammenvevd av små små fryktelig kjørte biler overalt. Etter at jeg slapp av ved drosjen, måtte jeg spørre sytten mennesker hvor det jævla stedet var, så skjult var min destinasjon.

Det er en ting å kunne stille veibeskrivelser på et annet språk. Det er en annen å kunne forstå responsen. Og det er mer ting enda en gang å faktisk motta riktig eller forståelig informasjon.

Etter en tid fant vi hverandre, og bildene av de tolv apostlene og andre forskjellige ting fra tiden ble sett med stor interesse. Jeg spurte alvorlig om restaureringsprosessen hadde endret originalene til forskjellige malerier; de så nesten nye ut, ikke 400 år gamle for meg.

Etter dette skjedde jeg ved en ekstraordinær oppdagelse som ikke ble nevnt i noen av reiseguidene mine som jeg leste: Klosteret i Santo Domingo de Silos hadde en enorm vakkert bevart El Greco (mye hyggeligere enn det som ble nevnt like før) hengende over alter, en enorm samling av religiøs kunst, inkludert relikvier med tenner og bein av religiøse personligheter, og også en enorm krypte og kiste av El Greco, su mismo (seg selv) som kunne sees gjennom en glassplate i gulvet. Hva med det!

Jeg lurer på hva han ville ha gjort av all etterlivning.

I tillegg kunne man høre nonner synge glatt i bakgrunnen og derved gi omgivelsene en eterisk og utpreget himmelsk atmosfære.

Convento de Santo Domingo El Antiguo (foto av Antonio.velez, kilde: Wikipedia, brukt etter vilkår)

På dette stadiet på dagen hadde jeg gradvis blitt vant, ikke til offentlig tale, men til de bisarre gatene. Jeg gikk i en halvsirkulær retning mot en restaurant som utmerket seg ved å være mest unikt skillet. Vi skulle ikke bli underholdt.

Jeg ba en ganske lei lei servitør om noe uten kjøtt. Etter å ha ventet til alle de andre menneskene i det kjente universet som hadde kommet etter meg hadde blitt servert, plasserte hun seg foran meg - en død kylling som så ut som den hadde eksplodert av en landgruve.

“Pregunté para una cena SIN carne, por favor,” Yo dijé (jeg ba om noe uten kjøtt).

Etter hvert fikk jeg noe blid og en iskremørken laget av ris. Det var bra at Toledo ikke ble tippet på det tidspunktet, 'fordi hun ikke har fått det. Så fortsatte jeg å svinge meg rundt i byen til jeg kom tilbake til Alcázar, hoppet en buss, et tog og deretter tilbake til Madras gater kort tid etterpå.

Med så lite tid i Europa var jeg fast bestemt på å se så mye som nesten menneskelig umulig.

Så klokken 17:00 da jeg kom til Madrid fra Toledo, dro jeg min slitne kropp og sjel til El Museo Reina Sofia og så “La Guernica” av Picasso. Jeg ville betale 3 euro og en euro for å se et av de største maleriene i moderne historie igjen.

Ikke bare dens enorme fascinasjon, men også det at det var i svart, hvitt og gråtoner - et perfekt emne for et svart / hvitt fotografi, og passende nok, mange bilder i nærheten viste arbeidet gjennom de forskjellige stadiene i dets opprettelse.

Veggmaleri av maleriet “Guernica” av Picasso laget i fliser og i full størrelse (foto av Papamanila, kilde: Wikipedia, brukt etter vilkår)

To uker før avreise til Europa oppdaget jeg at det ikke var noe direkte tog fra Madrid til Toulouse, Frankrike. Så jeg ringte febrilsk til mange et hotell i Barcelona for en overnatting - synd at jeg ikke kunne ha bodd der mer enn bare timer. Så hektiske var samtalene mine at en av dem ga meg tilbake en forvirret lyd som man forbinder med en FAX-maskin.

Da jeg kom tilbake til USA, så jeg på telefonregningen for lang avstand og oppdaget at jeg ved et uhell hadde ringt Afghanistan. Årsaken er fordi den gangen bykoden for Barcelona og landskoden for Afghanistan var den samme.

Telefonselskapet gikk med på å tilbakebetale anklagene på den feilen, men, G-d Bless, amerikanske telefonselskaper, gjorde de det aldri.

Da jeg pakket sekkene og ordnet med å forlate det lille hotellet jeg var på, tilsto jeg damen som drev hotellet, at jeg hadde vanskelig for å forstå Madrid-aksenten (hun hadde et aksent fra Sør som ikke ga noen vanskeligheter for meg) . Hun sa veldig entusiastisk til meg at hun ikke hadde problemer med å forstå spansken min, Mateo, og at hun ønsket meg alt godt for den enorme og ekstraordinære reisen som lå foran meg.

Hvis flere amerikanere kunne reise med europeiske tog, tror jeg de ville kommet ut til fordel for flere, ikke færre subsidier for offentlige tog. Turen fra Madrid til Barcelona var en av de mest komfortable og herlige jeg noensinne har opplevd.

Las Ramblas, nesten 100 år før jeg besøkte (foto eid av Montse liz - PD, kilde: Wikiepedia)

Barcelona var vakker og ville helt sikkert ha avslørt flere hemmeligheter hvis jeg hadde kunnet se meg rundt i mer enn fem timer.

En annen stor europeisk by.

Jeg gikk opp og ned langs hoved Boulevard, Las Ramblas, og sto en stund på en skonnert som satt på "Muddy Geranium" som tegneseriefiguren Krazy Kat kan ha sagt (gjorde, faktisk), eller rettere sagt Middelhavet .

Krazy Kat av George Herriman (PD - kilde: Wikipedia)

Jeg så også på byen fra et høyt tårn som fungerte som et monument for Columbus. Jeg trodde jeg hadde sett noen bygninger av Gaudi, men da jeg kom tilbake til USA, skjønte jeg at jeg ikke hadde gjort det. Så tilbake må jeg en dag før jeg stokker av denne dødelige spolen. (N.B.) Jeg kom til slutt tilbake til Barcelona med min kone - etter at vi åpenbart møttes - 10 år senere. Men det, kjære leser, er en annen historie).

I tillegg virket folket noe vennligere i Barcelona enn i Madrid, og jeg kunne forstå den castilianske spansk bedre der.

Jeg hadde heller en nervøs tid på å prøve å komme meg fra Barcelona til Toulouse:

Det var bare ett tog klokka 07.45 om morgenen på jernbanestasjonen i Barcelona, ​​og hvis du savnet det, måtte du vente en dag til. Måtte bruke spansken min til enhver tid på dette stadiet, spurte jeg en dame i informasjonsboden hvor toget til Toulouse dro. Hun fortalte meg ved Gate 2. Da sa en mann til meg ved noen turnstiles at det var ved Gate 3. Jeg ble forvirret. Jeg gikk tilbake til damen ved informasjonsboden, og hun plasserte ettertrykkelig hånden på overkassen og fortalte at hun var informasjonspersonen, og at hun hadde riktig informasjon, og at toget jeg trengte igjen ved Gate 2 fordi Jeg skulle direkte til Toulouse. Mannen i turnstilen sa igjen til meg at jeg måtte gå til port 3. Jeg fortalte ham at jeg skulle til Toulouse direkte. Jeg tok timeplanen ut av lommen og viste den for ham. Han så raskt på det. "Å, ja, du har rett, du må gå til Gate 2." "Vil TV-skjermen si 'Toulouse'?" Spurte jeg. "Nei," kom det terse svaret, "det vil si 'Latour-de -Carol.”

Jeg lurte på om de kunne ha gjort det noe mer forvirrende.

Jeg er sikker på at jeg må ha gjort meg skadedyr da jeg spurte hver andre person på toget når det kom om det faktisk var den som skulle til Latour-de-Carol. Så, omtrent 50 mil utenfor Barcelona, ​​stoppet det moderne toget.

Alle så ut til å gå av, så jeg fulgte etter. Jeg spurte en konduktør om jeg skulle komme på toget foran oss som alle andre var og fikk nesten ingen respons. Jeg antok at jeg gjorde det rette.

Så gikk jeg ombord på et andre, hvasende, syttifem år gammelt tog, som hostet og tullet skremmende over et vakkert fjellområde som jeg antar var les Pyrenées, det vakreste jeg hadde sett siden fjellkjedene på New Zealands sørøy .

Ikke rart at den berømte franske komponisten Maurice Ravel ga bonkers for dem, som din virkelig gjorde, aussi.

Pedraforca, koblet til les Pyrenées, i Catalonia, Spania, foto av Eduard Maluquer (kilde: Wikipedia, brukt etter vilkår)

Parentetisk så jeg utenfor Molina, i Catalunya, mange mil nord for Barcelona, ​​jeg følgende graffito på en bergvegg: “Papanoel no existe y los Reyes tampoco,” som betyr “Santa Claus (eller fars jul) eksisterer ikke og heller ikke Royalty. ”

For å fortsette, mens ingen svarte på spørsmålene mine, hadde jeg i det minste et kompass på meg, og det så ut til å peke nordvest, så jeg antok at vi gikk i den halvkorre retning. Til slutt pustet og tullet vi inn i Latour-de-Carol. På tvers av sporene så jeg et annet tog, sittende søtt og lydløst.

Til slutt, tenkte jeg, kan jeg fungere bedre her fordi jeg den gang kunne (og fortsatt kan) snakke fransk bedre enn spansk.

Jeg sauntered selvsikker, med hubris overflytende, opp til den unge damen på billettluken, hennes brune hår strødd med rosa, og spurte henne om det andre toget utenfor var det til Toulouse. Hennes rapier-lignende respons var at det ikke var en.

Åh.

Etter en lang, forvirret pause, sa jeg til henne på en forvirret måte at jeg var forvirret, og hun begynte å bli ganske irritert da jeg er sikker på at hun hørte det mye fra mange andre turister, og jeg utdypet at jeg forsto det å være et tog herfra til Toulouse, og hun svarte, ingen Monsieur, en buss som er utenfor bygningen.

Jeg så utenfor. Det var ingen buss. Jeg informerte henne om det faktum så høflig jeg kunne. Hun sa at den ville komme om kort tid.

Da bussen endelig ankom, spurte jeg sjåføren om dette var bussen til Toulouse. Stønnet han. Jeg tok dette til å være en bekreftende grynt, ga ham sekkene mine og hoppet om bord.

Litt skummelt var det uten bilbelte og glidelås opp og ned fjellveier på 70 km / t, men ankom i ett stykke vi gjorde, og med bare moderat bevegelsessyke fra min side. Så stoppet bussen på en annen stasjon. Vi gikk om bord i et annet tog, og endelig ankom jernbanestasjonen i Toulouse.

Jeg var ... utslitt.

(FORTSETTELSE FØLGER)…